时间酝酿。

大滇说茶1001夜之162 闲话景迈

 

大滇说茶1001夜，闲话景迈。

       今天我们谈谈景迈茶，景迈茶是目前所知普洱茶古茶园里，历史记载最清楚的茶区。大约2000年的历史，通过傣族文字一直记载下来，可以说，整个景迈傣族的历史，就是一部种植以及利用茶树的历史。

       据傣族文字记载，景迈傣族来自2000多年前的德宏，由于某种原因迁徙而来，到达景迈地区后定居。有一次，第一任部落首领召糯腊的妻子南应腊生病，虽然采集了各种草药治疗，都没有效果。后来召糯腊在找药的过程中发现了一棵树，树上长满了螃蟹的脚，他想，树上为什么会长动物的脚呢？这一定暗示了什么。后来，他就把这棵树的花、叶以及寄生的螃蟹脚一起摘回家，熬制成汤给妻子喝，接连几日后，妻子的病就好了。

       这种没有名字的植物就被命名为“腊”。 傣文里的意思是：去除的意思。到现在为止，我们去各个寨子收茶，都会跟当地人说：腊博。博是一个语气助词，意思就是茶，少数民族就知道你是来收茶的。腊博这个词后来传给了附近的拉祜族、僾尼族、布朗族等。因为音译的原因，在勐海地区，也被汉族写为：老拨。

       最早发现的茶树能治病，但树很少，不能满足整个部落的需要。这个部落立下了规矩，凡是发现了腊博树，不能砍伐，必须保护起来。后来又发现这种树会结果，结果后又可埋在土里，长成树。于是，景迈傣族种植茶树的历史就开始了。这也成就了目前景迈芒景的千年万亩古茶园。迄今为止公认的世界上保存最完好，年代最久远，面积最大的人工栽培古茶园。

      一直以来，茶是景迈傣族的主要作物，用来交换食物，盐等生活必须品。在景迈地区发现了春秋战国时期的铜斧等物品，表明当时有茶商曾到景迈收茶。而在靠近景迈较近的泰国，则有历史表明，在唐朝时期，即有马帮到景迈运输茶，而且输送到泰国的茶叶，以景迈螃蟹脚为标志，有螃蟹脚，则表示是正宗景迈茶。明朝永乐四年，即公元1406年，景迈茶被明朝永乐大帝指定为贡茶。这是的景迈茶达到了一个新的辉煌。景迈茶作为贡茶的历史，一直延续到1949年结束，然后在1950年代，也曾有景迈茶送到北京献给毛主席的故事上演。

       我们来看看景迈贡茶的制作。要求：春茶，一芽一叶制作，文火杀青，揉捻后均匀堆放，分两天晒干。其中大滇省略了若干繁琐步骤，最值得注意的是：揉捻后不立刻摊薄晒干，而是堆放后再晒干。即在从揉捻到晒干过程中存在着一定程度的发酵。这个跟我们去年说过的老班章B工艺有异曲同工之妙。

       根据大滇的实践，正是在这个过程中，产生了蜜香，而降低了苦涩度。从明朝的贡茶到清朝的贡茶，大滇研究结果表明，皇宫里所采用的普洱茶其实跟现在的普洱茶是有很大区别的。虽然贡茶采用了晒青工艺，但选料多半是适合现喝，或者通过工艺改进了适合现喝。景迈贡茶的这个制作方法是否适合保存，大滇拭目以待。我们按这样的工艺试验做了一些测试茶，后面会跟大家分享。但是否能够越陈越香，并不能保证，所以，建议现喝。而大滇自己，会跟踪这种制作方法压制出来的饼，7-10年，验证这一制法的可实施性。下面，我们要讲下景迈茶跟茶马古道的关系。

      目前，在澜沧县惠民乡富腊后山保存着一条完整的茶马古道，石板上有厚厚的马蹄印。景迈茶经过三条茶马古道线路分散到各地。

      其一是从从景迈茶山穿过虎跳峡，到达思茅（宁洱），再转运到中国内陆以及东南沿海；其二是经过上允、小黑江、临沧双江、凤庆等地，到达大理、下关，而下关，大家懂的，茶马古道中著名的集散地，由下关进入西藏；其三是经过孟连，到达缅甸，然后进入泰国，由泰国转运到世界各地。泰国的普洱茶在历史上也是赫赫有名的。通晓这段历史，对于大家了解景迈茶的背景会有很大帮助。景迈茶山作为2012年第一届普洱夏令必经之地，事先做一点功课，是有很必要的。

      over!

大滇说茶1001夜之163 再论古树和台地

 

大滇说茶1001夜，再论古树与台地。

       最近为了写了给某杂志写一篇小文，翻出了之前的文字，包括茶气、茶香、越陈越香、纯料、拼配，若干内容，无可避免，再次面对古树与台地的问题。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。这句话，是某名人说的。当说话带上了人身攻击以及明显的利益之争的时候，这个话题已经没有继续的意义。这句话，是大滇飞扬说的。大滇飞扬，是古树派，还是台地派？是古纯派，还是拼配派？似乎，必须站队。所以，今天再次来谈这个问题。

        一、纯料与拼配
        纯料与拼配是普洱茶制作中，原料选择的两种方式。从普洱茶的生产历史来讲，纯料早于拼配。在普洱茶上千年的历史上，纯料的历史应该说，一直持续到了1949年。早期限于交通运输的不方便，普洱茶有着强烈的地域性。古六大茶山生产加工的茶，基本都使用特定地区的茶，而不会加以混拼。纯，是普洱茶制作中没有明确，但是默认的选料原则。

       我们在读老茶的历史时，都会看到具体的说明，以某地茶区茶制作。当然，如果非要强辩，也可以说，拼配的过程在同时进行。即，同一地区春茶与秋茶的拼配，同一地区头春茶与二春茶的拼配。所以，这里有必要把纯料的范围定义为：采用单一某地区的原料制作的茶即为纯料茶。否则无限细分，就可以把纯料茶绝对化为拼配茶，比如，用这棵茶树上半段的茶叶和下半段的茶叶拼配……所以大滇曾经说过，纯料是相对的，拼配是绝对的。

        一片茶树，今天采摘的茶，跟明天采摘的茶，如果这样的混合也叫做拼配的话，则拼配就是绝对了。关于拼配，我个人看法，应该是出现在新中国成立后。国家垄断了普洱茶原料的供应，为了最大限度的利用普洱茶原料，采取了拼配。即春茶、夏茶、秋茶，版纳茶、思茅茶、临沧茶、保山茶、德宏茶……等各茶区，各季节的茶叶原料都在云南茶叶公司手中调配。制作绿茶、红茶、还是普洱茶，完全由省茶司调配，各地方茶厂执行。

       起码在新中国成立到1990年期间，在绿茶、红茶、普洱茶之间，普洱茶一直是最弱者。如果说，在清朝到民国年间，普洱茶还有着某种地位的话，在1949-1990年代，普洱茶就是一个非常低档，没有地位的茶种。纯料与拼配，就是在这样的背景下，分道扬镳。极端地情况是，在1980年代某一年省茶司生产的普洱茶饼中，居然出现了没有芽头的茶。

       纯料的重新兴起与发掘，则是台湾茶人在1990年代中后期所带来的概念。求纯，求真，求手工。我们撇开所谓的炒作因素来看台湾茶人的贡献，何尝不是普洱茶行业的一个革命呢？普洱茶从低端茶回归，回到一个独立的茶种，回到它本来的面目，这有错吗？纯料-拼配-纯料和拼配并存，这个过程的演变中，不见得是不可调和的阶级矛盾。最早制作纯料，并非是因为纯料好，而是因为交通条件，没法尝试做。而新中国成立后的拼配，更多考虑的是原料充分利用不浪费，而非普洱茶本身滋味的提升。

       回到目前纯料和拼配并存，符合现代人生活多重价值观的追求，各有不同的消费群。甚至，同一个人，既喝纯料，也喝拼配茶，这也完全没问题。大滇观点：纯料解决了一个问题。即我们有权利知道我喝下去的是什么，也能验证我们喝下的是什么。我们喝下的不仅仅是个符合（唛号），还是某某茶区的茶生产的，这一点，消费者可以自行验证。即可自己去收集该地区的茶，来验证你之前购买的茶就是这个地区的茶。消费者获得了知情权。

       纯料茶，可轻易辨认明显的区域口感，而拼配茶，应该有一个更高的要求，即尽可能用较低的成本拼配出品质更佳的茶品来。如果能够用100元拼配出超越老班章的口感，那就是拼配茶的胜利。所以，关于纯料和拼配，回到最后，还是应该拿茶说话。这就是拼配茶应该有的追求。下面一个大问题，是纯料茶和拼配茶的陈化问题。

       太多的人举出例子来证明拼配茶在这个环节优于纯料茶。例如某年的7542什么的。然后让纯料派举出相应的例子。在1949-1990年代，这个纯料茶断代的年代，谁能给出例子？当然给不出，所以，似乎纯料派心虚了。然而，在1949年之前的茶里，谁又能给出我拼配茶占据优势的例子呢？

       1949-1990年间，普通老百姓不能制作成品紧压茶，原料必须交给供销社。易武这样著名的茶区，私人作坊都还没诞生。纯料茶的生产量近乎为0，而拼配茶的产量是数万吨，甚至十万吨以上，这样的基数下，能说明什么？即便到现在为止，大厂背景生产的普洱茶仍然以拼配茶为主，因为拼配茶适合目前大规模批量生产。而回到大滇观点，纯料茶和拼配茶陈化的结果，最后都是跟三个因素有关，茶质*工艺*存储，大滇飞扬在这里特意用了乘法规则，而不是加法规则。陈化20年后，无论是纯料茶还是拼配茶，是不是好茶，并不跟纯料或者拼配有关。

       昨天喝的某茶友带来的1.2万元一公斤的冰岛，喝完后，大家看叶底，都失望了。应该是非常好的鲜叶，但是加工有缺陷，叶底表现出很明显的杀青不足，使得叶柄发红很明显。那不管是用来做纯料或者是拼配，未来陈化都不会有乐观的结果。而这，关纯料或者拼配什么事呢？随便拿一个工艺制作适当的台地茶，对上一个工艺不当的古树茶，20年后的结果都必然是台地茶胜。这能说明拼配或者台地的胜利吗？对一个茶饼来说，少量制作不当并不会有太大问题，若无限放大，以点带面，则很容易下一些极端的结论，慎之，慎之！

      Over，明晚继续。

 

大滇说茶1001夜之164 再论古树和台地（下）

 

 昨天说着古树和台地，似乎有跑题之嫌。谈起了拼配与纯料。实际上，谈古树，似乎必然谈纯料，由此衍生出所谓古纯派，而台地，则会联想到拼配。实际上，大滇只是用了相同的逻辑方式。1949年前，有台地茶吗？1949年前，有拼配茶吗？难不成真的有500年的台地茶？

      许多人认为台地茶更经得起考验，实际上是因为在1980年后生产的茶，主要用台地茶制作。台地茶的历史，我们讲过，是1949年后研究出的技术，在1970年代后期才开始推广种植，以提升产量。由此断代，1980年前的普洱茶，多用乔木茶制作。这里的乔木茶概念是指：乔木形态的茶。而非乔木种的茶。乔木茶，根据树龄不同，按现在时髦的划分方法，又可分为：古树茶和小树茶。这里小树茶的概念是树龄较短，但有独立树干，树与树之间间距较宽的茶树。

       从技术的角度来看，普洱茶制作工艺在1949年后有很大分歧，拼配占据了主流，纯料近乎绝迹。从原料角度看，1980年前，多用乔木茶制作普洱茶，而后期，多用台地茶制作普洱茶。综合以上因素，1949年—1980年，多用乔木制作拼配茶，1980年后，多用台地或者混拼制作拼配普洱茶。继续推理，在1949—1980年间，应该存在用大树茶拼配的普洱茶，只是名称上没注明。

       不管披上什么样的外衣，古树、大树、老树、乔木，总之，在1949—1980年间，普洱茶用料为乔木料为主，产量很有限。出现了普洱茶历史上的一个高潮，即印级茶时代。而在1980—2000年间，最有名的茶是88青，迄今还没有公论认为是否超越印级茶。2000-2010年间，著名的茶，班章大白菜系列则显示了老班章纯料茶的威力，引领了古纯派达到一个高潮。也即，拼配茶的高峰，印级茶和88青，在原料选择方面，起码可以肯定，印级茶用的是乔木茶，而88青，是否由台地茶拼配而成，是个疑问。某些专家说88青是有乔木茶拼配而成。由这样的逻辑，是否可以得出乔木茶优于台地茶呢？或者严谨些，正常情况下，乔木茶在制作普洱茶方面，更具备优势一些？关于这一点，大滇飞扬予以确认，这，就是大滇的观点。当然，某些特例也是有的，即某些乔木大树茶口感不如优秀的台地茶。

        今晚另一个议题是：古纯、古拼、台纯、台拼。

       1、古纯，古树纯料
       我曾写过《纯料到底有多纯》的帖子，对纯料做了一个较为宽松的定义。也反对把纯料绝对化，纯到古树单株向阳的境界，这并没有意义。纯到你能喝出当地茶明显的特征就行了。大滇说，在实践中，心中所期待的效果，往往实际制作出来，达到7成就很不易了。很多事情，追求绝对并不是那么的美好。比如纯料，我们就曾经在老班章喝过4棵不同茶树的滋味，苦而不化的有，很甜的有，喝了嘴里发麻的也有，自然也有非常棒的茶。然后，很多茶拼在一起，就有了所谓的班章味。单株并不是那么的美好。最老的茶树，最大的茶树也并不那么美好。

       XXXX

       2、古拼
       古树拼配，目的并不是为了降低成本，更大可能是为了获取更好的口感。XXX。对于纯料来说，我们在鉴赏了纯料之美后，会发现一些缺陷，如果这种缺陷不能通过工艺来改进，那么，唯一的改进手段就是拼配了。所以，古树也拼配。

       3、台纯
       台地茶的纯料，也一直存在，只是很容易被大家所忽略。以地域命名的纯料台地茶市场上也很多，我认为存储下来，陈化空间也是相当巨大。某些台地纯料，有着不输于古树茶的表现。也属正常。

       4、台拼
       有正经拼法和胡拼之说。正经拼法既要考虑茶区特点的均衡，也要考虑春茶、夏、秋茶的均衡。7542这样的经典配方不可能在201批全部用春茶制作，201批则用夏茶制作，202批则用夏茶制作，203批则用秋茶制作，这些都是不靠谱的说法。实际上，这样大规模的茶，既存在季节的拼配，也存在茶区的拼配。我会建议，某个批次价格低，就买某个批次。同理也适用于7572 、7262等。

       拼配的原理是：用有限的预算制作出尽可能稳定和优良口感的茶。大厂茶，台地拼是主流，市面上不难找到这样的茶。相对于有尺度，有茶理的正经拼法，目前一些胡拼，想当然的制作方法，也在市场上出现。这方面一些极端的例子是：生茶和熟茶拼配，极高等级的茶 和极低等级的茶拼配，茶性互不兼容茶区的茶拼配，嗯，其实，大滇说，这不叫做拼配，这叫做拼凑！

       over!

大滇说茶1001夜之165 普洱茶的蜜香

 

        大滇说茶1001夜，普洱茶的蜜香。

        最近，应《普洱》杂志的约稿，写关于普洱茶香的文章。在蜜香的问题上，探讨良久。其他茶香，似乎都没有异议。我也在不停反省自己的观点。蜜香，即蜂蜜的香味。关于蜜香，我的观点如下：

       一、大多数紧压茶在1-5年陈期会表现蜜香。
       这将是一个注定要引起争议的观点。如果非要让我加上一个前提，那就是大滇。以大滇制茶的实践经验来看，个人所制作的茶，在1-5年期确实大部分都呈现过蜜香。请注意这里的严格表述，呈现过，而不是一直呈现。这就是说，蜜香是生茶在陈化过程中某个阶段必须产生的过程。我简单举个例子，XXX，在2011年秋天的时候试喝，有明显的蜜香，而在2010年的时候，喝中茶2007年赢饼，也感觉出蜜香。XXX，都确实正呈现出蜜香。类似的例子大家还可以去发掘。

       大滇的这一观点，激怒了另一个观点，即传统上认为，蜜香是景迈茶的专利，或者说是高档茶的专利。事实上，大滇的研究就是从老观点出发的。首先，获得了关于蜜香的样本，即大家所认为的景迈茶蜜香，研究景迈茶的蜜香是怎么出来的，是特定的茶树鲜叶还是工艺因素。结论是：工艺因素居多。

       我们首先从景迈茶搞明白什么是蜜香，然后再搞清楚景迈茶的蜜香是一种特殊工艺形成的。然后把这种特殊工艺应用到其他茶区，得到相同的蜜香。根据这种特殊工艺的原理，推广到普洱茶的陈化过程，继而，得出了上述结论。

       二、在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香。我们回顾景迈贡茶的制作，要求：

      春茶，一芽一叶制作，文火杀青，揉捻后均匀堆放，分两天晒干。其中大滇省略了若干繁琐步骤，最值得注意的是：揉捻后不立刻摊薄晒干，而是堆放后再晒干。即在从揉捻到晒干过程中存在着一定程度的发酵。这个跟我们去年说过的老班章B工艺有异曲同工之妙。

      这是我们前几天大滇说茶的内容。由此看来，蜜香形成的因素是发酵。杀青前的鲜叶发酵、杀青后堆放不揉捻，或者揉捻后不立刻摊开晾晒，这些环节都会导致发酵。应用这些工艺在其他毛茶制作，比如去年老班章B工艺，苦涩度降低，蜜香呈现，证明了蜜香不是景迈茶的专利。

       根据我们喝茶的经验，同样的蜜香也出现在不同年份的其他茶上。即，新茶阶段没有蜜香的茶，存放了几年后有蜜香。这中间贯穿的一个核心因素，还是发酵。而对紧压茶，到底什么时候会出现蜜香，根据不同原料和不同的存储条件，时间无法确定。但大滇依据推理得出了这样的结论：即普洱生茶紧压茶，经过一定时期的陈化，会出现蜜香，然后继续转化为其他香型。蜜香并不是普洱茶陈化的终点，只是其中的一个过程点。因为我们在喝超过20年的普洱茶时，几乎没有听过用蜜香来形容。而在较潮湿的地区，比如广东，我把这个结论提前到10年。在云南干仓存放的茶，7-8年，还呈现蜜香的茶，也有喝过。

      大滇的这个推论，我希望大家去验证，这不是定论，是一个还需要更多事例去验证的推论。

       三、关于散茶
       保存良好的散茶在1-3年陈期会呈现蜜香。这个结论是大滇的总结，需要加上若干条件，比如：纸箱、密封等。散放在空气中1-3年的茶，香气早已丧失。基于大滇五载版的制作经验，毛茶存放半年到一年后，试喝的时候，会感觉出这一点。而在用这样的茶经过蒸压，制作成紧压茶，这个蜜香会散失，然后半年后又有表现。我有茶商朋友制作邦崴茶，把毛茶存放一年后压制，茶名：蜜香。也曾有把易武毛茶存放一年后压制，表现出强烈蜜香。为了解释这些现象，也曾试图找一些科研方面的数据。从普洱茶陈化过程中，产生了上百种香气物质，涉及到各种醛类、醇类，看得头晕。在不同阶段，因为氧化分解，某些醛类或者醇类占据了香气的主导地位，使得某个阶段呈现出不同的茶香。而蜜香、樟香等都是不同阶段占据了主流地位的香型。

       今晚关于蜜香的说明，仅仅作为《品香识普洱》这一文的备注。
       over!

大滇说茶1001夜之166 致命的普洱茶

 

      大滇说茶1001夜， 致命的普洱茶。

       近年来，大家越来越关注食品安全，普洱茶作为一种传统饮品，受到了越来越大的挑战。关于普洱茶的卫生问题，关于普洱茶的农残问题，都是很容易引起争议的话题。而今天晚上，我们假定的是农残合格的普洱茶，在什么情况下会致命。

       这不是玩笑。有许多爱好者谈到了普洱茶中的咖啡因含量，以及茶多酚含量。我可以肯定地说，普洱茶饮用浓度过高，饮用量较大，则肯定会有致命的情况发生。手里正好有这样的资料，给大家分享一下。西南农业大学茶叶研究所用小白鼠做过试验：采取的茶样为A\B\C\D四种，A 为一年陈期普洱茶，B为5年陈期，C为10年陈期，D为大叶种烘青茶，即滇绿。试验过程我不细说，只跟大家分享结论：

       一、饮用1年期普洱茶死亡概率为95%的可能性在8.7克-10.7克/公斤体重之间，连续饮用一周，即一个50公斤的人，每天饮用435克-535克干茶泡出的茶汤，连续一周，死亡的可能性达到95%；

       二、饮用5年期普洱茶死亡概率为95%的可能性在10.6克-10.8克/公斤体重之间，连续饮用一周；

       三、饮用10年期普洱茶死亡概率为95%的可能性在11.5克-13.0克/公斤体重之间，连续饮用一周；

       由以上结论大致可以看出，正常人除非每天喝掉500克以上的干茶泡出的茶水，而且连续饮用，才可能致命。有哪个超人能做到这一点呢？每天一斤茶？以大滇基本泡茶方法，10克茶汤2壶水，至少1升，那就是50升茶水。每天谁能喝50升茶水？5升左右算多了吧。

       因为我们怕了，看见了某种可能对身体不利的东西，立刻惊慌失措，把不良影响放大了很多倍。农残问题放大了，就是致命。喝普洱茶过量了，也会致命。但大家经常忘了过量，直接说，普洱茶致命。然后，7-10级茶老叶老梗普洱茶，含氟量较高。然后专家就来个结论：如果过量饮用，容易导致缺钙。某些人的解读就是：普洱茶会导致缺钙。

       第四个结论是关于茶样D，烘青绿茶。云南大叶种烘青绿茶，死亡概率为95%的可能性在7.0克-8.1克/公斤体重之间，连续饮用一周。

       大家会注意，一年陈期的普洱茶以及新的绿茶更容易以较小的剂量导致死亡。而在较新的茶中，咖啡碱和茶多酚含量较高，这就是致命的因素。这里又是一个辩证关系。茶中起保健作用的因素主要是茶多酚。然后，茶多酚浓度过高又会致命。对一个50公斤重的人，绿茶饮用量在每天350-400克即达到致命量。呵呵，完全不现实。

       致命的普洱茶，起因于忽略前提，即过量。有些人是真的不知道这个前提，有的是明知这个前提，还要拿出来说事。而对于茶友来说，冷静地分析，独立思考，会发现其实这个世界上，很多看起来致命的东西，如果不过量，其实没那么可怕！致命的普洱茶，简单讲述到这里，欢迎大家点题。

        Over！

大滇说茶1001夜之167 普洱茶20年记忆之一

 

大滇说茶1001夜，普洱茶20年记忆之一。

       有茶友提了个很大的题目，让我讲述普洱茶的编年史，思之再三，觉得并无能力。但普洱茶对于许多新茶友来说，确实需要解决一些常识性的问题，所以大滇不揣冒昧，把普洱茶最近20多年的，有重大意义的事件做一个总结。对于资深茶友来说，可能意义不大，也可能有点用。对于普洱茶了解较深的茶友，说到88青，水蓝印，大白菜，红印蓝印等如数家珍，但对新手来说，可能都是火星语。或者听说过，但也未知其含义。普洱茶，有时喝的不仅仅是口感，也是历史的沉淀。了解一些普洱茶的掌故，也许更加能够增加喝普洱茶的乐趣。

       我们首先明晰几个概念，号级茶，大致来说，是1949年以前的茶，这些对于我们来说，太远，市场上也不可能见得到，仅仅只见各种拍卖会上存在过，至于是真是假，其实跟我们关系已经不大。印级茶，自1949年到60年代末期，红印、蓝印、绿印、黄印等这些教材茶，在资深收藏客里偶有所见，市场上基本见不到。而七子饼茶时代，自1960年代末期到现在，仍然活跃在目前的高端市场。

       在1970-2011年间，我们再仔细划分，1970-1990，1990-2000，2001-2011，三个时间段，来寻找那些震撼我们心灵的普洱茶茶品和茶事。1970-1990年，20年间，最大的事件无疑是普洱熟茶的发明。这一点我不再详述。大滇的20年记忆，要从1980年代末期说起，这就是88青饼。

       无疑，88青饼是这20年来引领普洱茶从小众市场走向大众市场，引发无数财富梦想，引爆2007年普洱茶疯狂的导火索。1993年，900元港币一件货，84片。2011年，深圳茶博会，38000人民币1片，这个比例是3000倍左右。即便扣除通货膨胀，这个幅度也会很吓人，而最重要的是，这个投资的门槛并不高。从1亿到1万亿的故事并不吸引人，但从100元到100万，这个故事因为初始投资任何人都能达到，所以格外动人。

       2012年春茶期间，勐海县城，悬挂着巨幅的广告，干仓普洱茶--陈国义先生，选茶等类似内容，我见了很多幅。88青，业内泛指1988-1992年间出品的7542青饼。而大滇认为，88青，应该以陈国义先生所收藏的那批为标杆。88青的意义在于，初始提出了干仓普洱茶的概念。揭示了干仓普洱茶的魅力。这跟当时流行的港仓茶完全不同，也完全是少数派。而且，陈先生为了这个，开办了普洱茶茶艺班，大力宣传干仓普洱茶若干年。关于88青的光环，太多人试图去沾染，所以一再把88青的范围放大。而第一批正宗88青的内飞，7542-9**，这说明了什么？







       内飞表明是1989年生产的茶。从饼面也可以看出，茶是采用机器压制。而从原料来说，行内均认为，这批茶由较多乔木茶青拼配，叶底肥厚，条索饱满。这是这批茶的原料基础。在1970-1990年间，88青应该是目前公认最佳的茶了，期间生产了很多批7542，就这批成名。有人说，这归咎于炒作。OK，大滇的确不会去买3万多一饼的88青，但如果在2000元左右，我想我还是会件入的。一个茶友在2006年，以5000元每饼的价格买入较为靠谱的88青。无论我们出价多少，但这个茶的口感毋庸置疑，一定是有值得的理由。但到底值多少钱，就是每个人不同的判别了。若干批7542里出了一个88青，而这个88青的主要原料是乔木茶菁制作，难道这是88青后期陈化的物质基础？



注意看上图



       许多人把这个位置作为辨别88青的一个要点，实际上，只要是机器压饼，正常情况下都会出现这一点。若刻舟求剑一定要在内飞的右上方，那就有点好笑了。而另一个重大风向鲜为人知，即普洱茶的重点由此向生茶倾斜。

       关于88青的数量，如果援引陈国义先生的介绍，是350多箱，自1993年收购，1993年-1995年陆续运到香港，一直有销售，2004年深秋，竟然有三路人士同时高价竞争抢购，计有台湾、广州及本港的茶商，合共三百箱存货一个月内被抢购一空。在1993-2004年，销售量竟然只有区区50箱？2004年一个月销售300箱，丑小鸭变白天鹅的故事就这样发生。

       作为八卦，我们再来看当时的价格，第一年卖价每片售70港币，至2004年卖价650港元一片，2005年本港与内地的统一售价是1200港币一片。更有趣的是，2003年SARS袭击本港时，店主由于急需现金应用救市，每片出价120港币，大量批出给资深茶界友人，竟然无人问津。其实我不懂，2004年不是已经卖出300箱了吗？看样子，这笔巨大的财富增值，是在2004年后发生的，88青，到底富了谁？明晚继续，20年之记忆之2。

听朋友说88青炒到四万一片

大滇说茶1001夜之168 普洱茶20年记忆之二92方砖

 

       大滇说茶1001夜，今天继续上次的内容，由于涉及到较多的历史史实，这几天又特意查阅了一些资料，并询问了一些前辈。今天我们说下92方砖。




       不管这个包装是否是真的，起码大致是这个版面，你可以在市面上找到许多种类似包装的茶。这一切，或多或少，都在暗示着你，也许有一天，你手里的茶有机会重演普洱茶的另外一个神话——92方砖。

       大厂、小厂、中厂，在2000年后续推出了大量这种包装的茶，其内在根源都是一个被称为末代茶王的茶——92方砖。当中茶在2006年10月推出新版小方砖的时候，价格仅仅是几十元一公斤，后续，直奔300元一公斤而去。然后，中茶又推出了55周年纪念小方砖，68周年纪念小方砖，纪念香港回归十周年小方砖，2007年小方砖等许多产品，把92方砖的历史价值用到极致。而大益也推出了92方砖命名的产品，定位都直奔高档茶。这一切，都构成92方砖神话的一部分。

       因为有了88青，所以有了7542的神话。尽管现在的7542用的原料跟88青原料已经有很大不同了，但88青成就了7542的赫赫威名是不争的事实。而92方砖使得这种100克的普洱生茶称为砖茶的流行重量，功不可没。




       92方砖顾名思义，是勐海茶厂在92年生产的一批100克生砖。而尤指包装错版这一批。引人注目的是印刷错版。

       就我个人来说，我不认同92方砖有无数批。如果错版的这片是所谓的末代茶王，那么没理由只要是92年生产的都是末代茶王。包装错一次就够了，怎么可能一年都在错？然后又有人说，92-95年生产的都是92方砖，我十分之不解。然后又说，98-99年又生产了一批……总之，一个错的包装，一次没用完，用一年，那也罢了，如果持续几年，那的确难以服众。





       然后，来看外包装，92年1月，这几个字是手工盖章的。如果没有外面这层玻璃纸，你可以断言铁定不是92方砖。临时贴在外面这张纸，反映了很多问题。





       注意到这一点，在那个时代，普洱方茶，指示的是发酵茶制作的，一般不用来描述生茶。




       保质期，18个月，反映出那个时代，还没有提出越陈越香的概念。普洱生茶，保质期跟绿茶完全一致。事实上，云南茶界，现在还有很多人认为，普洱茶生茶，起码在新茶阶段，应该属于绿茶。绿茶的概念是发酵程度为0，普洱茶的新生茶，是没有发酵程度的。




       电 话号码，4位，两个号码。这就有很大问题了。勐海地区的电 话号码自1992年11月由原来的四位改为五位！这使得后面时期生产的小方砖很难冠上92方砖的名头。所以，市场上又有人拿着4位电 话包装的小方砖，又说是95年，98年生产的，这就非常奇怪了。当然，很多92方砖连这张白油纸的包装都没有，就更不谈不上是92方砖了。日期蓝色盖印，勐海茶厂小票，厂方电 话4位，薄油纸，错版100公分，这就构成了识别92方砖包装的基本要点了。









       92方砖的大致茶面如此。但茶本身根据仓储情况，会有所不同。可以肯定的是：茶用料较嫩。根据某些专家的说法，88青的原料里较多乔木茶，而92方砖，不知道为什么称为末代茶王。

       在昆明喝过这种传说中的茶，而且是干仓存放的，并没有给我很好的印象，苦涩味重，转化程度很差。当时价格在500元左右，讨得一砖回到昆明，请教前辈，告知广东购得的货不真。前辈列举了从包装到茶的若干问题，但若比较口感，无论怎么，我都认为广版比滇版好喝很多。滇版苦重，广版甜润。所以，92方砖给我留下了一个遗憾，到底凭什么这个茶被称为末代茶王？也许，我一直没喝到正宗的，存储好的92方砖？

       我也曾请教过92方砖的原料，前辈答曰：勐海群体种。这个是我第一次听到群体种的概念。群体种，嘿嘿，就是各种都有，非纯种。因为群体种的概念，使得后期无法复制这一传说中的末代茶王。而同样，88青也无法复制。这可能是中华文化的一大弊病。某个特定的年代，某人运气好，做出了一个绝世好产品，前无古人后的同时，也变得后无来者。拼配是一个好的工艺手段，但拼配的原料最好再分得仔细一点，会更有利于奇迹再现。我们不要再简单地分3级茶30%，五级茶60%，七级茶10%这样的配方，而是再尽可能地细分下去，勐海某村某寨大树春茶三级30%，思茅某村某寨台地五级60%，临沧某村七级10%，也许这样的配方会更利于传承。

       历史给了我们太多启示，所以我们目前的做茶实践中，把茶细分到村寨，我认为是个进步。即便最后进行拼配，那么，重新复制某一款拼配茶的口感也会准确得多。纯料和拼配，就是在这样的相辅相成中进步，而简单照搬国营时期的方式拼配，得出好茶可能真的要靠运气。

      OVER！

有这么回事，有人炒，有人跟。