不知道以前有没有人发过各大品牌故事，我想做个品牌故事整理，也好供大家参考。

1.TOD'S



崛起於八O年代的TOD’S，雖然成立至今僅短短的20年左右，但其實創始人Della Valle家族的製鞋歷史卻已有百年了。現任總裁Deigo Della Valle的父親及祖父均是資深的製鞋工匠，八O年代時，Diego爲了將家族的事業發揚光大，於是創立了TOD’S；由於Diego是標準的F1賽車迷，於是和法拉利（Ferrari）汽車總裁Luca diMontezemolo共同商討，設計出一款輕巧柔軟且具有防滑效果的「開車鞋」，此也為名流不朽的豆豆鞋由來。

堅持傳統的手工製作，已經成為TOD’S的經典形象，例如豆豆鞋便選用極佳觸感的皮革，花費超過一百道的製作步驟，由技藝精湛且經驗豐富的師傅以手工方式細心處理而成，鞋底至鞋跟上的一百三十三顆膠質豆豆，是在整體鞋面完成後，經由光滑與顆粒前後兩塊皮面黏合，再由師傅一顆顆用手推擠出來，不論是材質或作工，TOD’S非要追求到最完美的境界才肯善罷甘休。

TOD’ S皮件雖無其著名豆豆鞋的歷史悠久，但TOD’ S設計師們精心蒐集來自世界各地製革場之上選皮革，嚴格把關皮革品質，甚至皮革上有一點細小斑點或瑕疵皆以銷毀處理，目的為求打造奢華及舒適的品質，此正是TOD’ S皮件繼豆豆鞋之後迅速竄紅在時尚界主因。而值得一提的是，所有TOD’S製作的皮件及鞋款全部來自義大利，TOD’S始終堅持不授權，只將工廠及技術留在義大利，如此一來，不但能夠控制每件商品的品質外，更可防止商品遭仿冒。

這已有20多年歷史的現代名牌，以擁有眾多知名愛用者著稱，多年來他們只有皮底、膠底、軟底三款moccasins便鞋，和D Bag、Eight Bag兩款皮包，但TOD’S卻利用各式各樣的皮質、色彩，配合特殊鞋底造型，把簡單的商品混搭出無數變化。以最受歡迎的moccasins便鞋為例，從最基本典雅的黑色，到最前衛的螢光橘色，便產生多達150 種以上的不同風情。

TOD’S創始人Deigo Della Valle說：「奢華沒有品質，就什麼都不是。」堅持著純手工繁複的製鞋程序，將最頂級的品質釋放到極致，此為TOD’S何以成為頂尖之主因。

BURBERRY創立於1856年，原本只是一家由創立人Thomas Burberry在英國自行開設的西服店，直到1879年他在牧羊人的麻質罩衫上取得靈感，發明一種防水防皺、耐穿透氣的新式布料gabardine，除了運用在各式戶外服飾上深受好評外，於第一次世界大戰時更融合肩袋、腰帶及D型環（方便攜帶軍備的腰間環扣）等設計，製作出功能新穎的軍用風雨衣（Trench Coat），受到軍隊大量採用後廣為市民使用，至今仍是BURBERRY經典商品之一；也因為風雨衣的熱賣，在1924年新添增於內裡的著名格紋開始廣泛的融入各式產品中，使得此種紅、黑、駝、白四種條狀相間的四色格紋成為BURBERRY顯明的辨識商標，象徵了傳統的英國貴族精神。

雖然到了八零年代中期，因受限於老氣風格而使品牌沉寂一時，但經過1997年時的新任總裁Rose Marie Bravo重新改革，透過顏色搭配、低調裝飾與合身剪裁，讓百年老牌展開了年輕化的轉型工程。而2002年大權設計師Christopher Bailey以大膽配色和創新材質，將經典格紋改變其圖樣色調，展現出時髦的英式線條；同時邀請到超級名模Kate Moss代言品牌廣告，如此設計與行銷上的雙重轉變，為BURBERRY重新打造時尚英倫形象，由裡而外變得青春活潑，逐漸穩固超級品牌的百年實力。

為拓展品牌格調，BURBERRY將商品分為以下五大系列：
London：為傳統格紋，有延伸較完整的產品線，包含童裝與家居品，每季會有不同色彩。
Black Label：以格紋變化的黑標系列。
Blue Label：由於BURBERRY在日本廣受喜愛，因此於1998年正式授權於日本，只限定在日本銷售，年輕隨性的新鮮色調，成功吸引原本對百年老牌興趣缺缺的顧客群。
Burberry Prorsum：Prorsum指的是BURBERRY註冊商標中戰馬騎士所拿的棋子，是拉丁文「前進、未來」的意思，以服裝為主，配件佔少數，強調流行感與中性簡約風格，只在全球旗艦店限定販售。
Thomas Burberry：只在葡萄牙與西班牙發行，綜合丹寧、帆布和運動服裝。

從英國起家，在世界名牌的激烈競爭下，BURBERRY仍然成為世界上的一流名品，在日本、香港及臺灣，BURBERRY皆受到瘋狂的喜愛，不經意流露出的典雅氣質，成為眾人追求的風尚，也是BURBERRY品牌創立的宗旨。

MIU MIU是義大利著名品牌PRADA的副線，由PRADA第三代傳人Muiccia Prada於1992年時以自己的小名自行成立的獨立品牌，主力放在較為年輕的顧客群，設計理念充滿小女孩天馬行空的創意。作品靈感大都來自於設計師個人衣櫥的常見款式，自然輕逸的布料材質與簡約細緻的線條，加上鮮明豐富的單色色彩，使得MIU MIU創立才短短數年，熱賣程度幾乎可與PRADA並駕齊驅，深受許多時尚人士喜愛。

由於品牌定位年輕化，Muiccia Prada可自由揮灑許多童心未泯的天真想法於產品造型上，品牌特色也因此帶有濃厚的童稚趣味風格，相較於PRADA的簡約內斂，MIU MIU還多了一份純真青春的性感，尤其是經典招牌的高腰線剪裁洋裝、乖巧甜美的校園學生服延伸，及蕾絲、動物圖紋元素皆是掀起流行風暴的尖端元素之一。

1999年秋冬MIU MIU更衍生出男裝系列，另類活潑的學院氣息設計，成功的為品牌拓展全新的族群路線，讓MIU MIU在時尚界的地位更上一層樓。

源自一雙鞋的故事

BALLY，一個經營了百年的經典品牌，但在Carl Bally先生創始品牌的那一剎那，緣起的故事卻是動人而美麗。 1850年，因公出差的瑞士紳士Carl Bally先生某日在巴黎的流行大道上發現一家鞋店，櫥窗內的美麗皮鞋深深地吸引住他的目光，流連忘返之餘，決定買雙鞋送給愛妻，卻因為忘了尺寸，而將同一款式不同尺寸的皮鞋全部買下。這段Carl Bally先生與皮鞋的美麗邂逅，引發了他想要生產世界上最高級皮鞋的構想。隔一年，第一雙Bally皮鞋正式誕生。 他致力鑽研造鞋的技巧與藝術，配合當地的造鞋業的發展，將製鞋概念由度身訂造改為大批生產，並開設首間皮鞋工廠，建立品質優良，創新及時尚的造鞋事業。那時，Bally就從產品的美感開始，獨特的剪裁及產品的細緻部份。無論是皮鞋底部的螺旋邊位；靴的金屬扣；紅邊，這些都包含瑞士的傳統圖案。代表產品輪廓清晰、耐用、有現代感，而且適合任何場合選用。

今天，Bally為美國私人股票基金Texas Pacific Group所有。TPG已將所有形象管理、採購及市場推廣均集中在瑞士Lake Lugano的Caslano總部，靠近意大利的米蘭。Bally的CEO – Marco Franchini集合了一班國際性的設計隊伍，由兩位產品及設計總監，Luca Ragonese and Johnny Coca帶領之下，將Bally的形象及產品推上更高的層面。Luca Ragonese是負責Bally的服裝系列及男裝的皮鞋系列；而Johnny Coca則是Bally的新成員，負責Bally的皮具系列及女裝皮鞋系列。

BALLY以家族經營與設計的模式超過半個世紀，他們熱衷鑽研造鞋技術，吸取最新造鞋技術、購置設備與及全球通路情報。經過一番努力，Bally的全球業務蒸蒸日上，營業額屢創高峰；Bally聞名於其獨特的產品，並滿足到顧客心目中對產品的質感、價值及款式，能貫徹始終的確定其國際品牌的地位。

重新找回BALLY的DNA的幕後推手於1999年加入Bally的SCOTT FELLOWS ，將分公司間的聯繫緊密結合，將產品類別完全翻新並賦予更年輕、亮眼的相貌。他找出檔案，開始研究此品牌的歷史。他想要確認這個品牌的“DNA”。『我們從這些資料發現，這個品牌曾經以非常簡單的理由獲得大眾的喜愛，即BALLY從不採用誇張的設計，如非常高的或是超級尖楦頭的高跟鞋，而是為每天的穿著所設計之獨特的配件。』這位創意總監開始重新建造BALLY的支柱，以時髦的時尚為基礎，為都會人士進行設計。『簡潔的線條加上摩登的質感，及重視細節的設計』，是SCOTT FELLOWS所認定BALLY的經典設計。BALLY具有瑞士或北歐的美學精隨，設計非常低調優雅、簡潔及以線條表現為主，是一種對瑞士傳統的線條的最高敬意。為了使BALLY的重生更為引人注目，SCOTT FELLOWS開始一連串的廣告活動且邀請觀眾參加米蘭的服裝秀，此秀展中的鞋子及配件讓觀賞者嘖嘖稱奇，而包羅萬象的男裝/女裝設計更令人驚訝。此位哈佛商學院的畢業生深深知道時尚界的錢並非如此好賺，且完整的產品線是十分重要的。

『時尚是這波新形象的驅動力。我們決定贊助米蘭的服裝展，是因為它能幫助我們吸引對全世界時尚潮流有興趣的媒體的注意力，並將BALLY的新形象訊息傳達出去。我們仍然將產品的主力放在鞋品及配件上，但是衣服是最簡單、最具體且最好的工具，能幫助我們將BALLY的改變具像化及對大眾溝通，我們只需參考其他的時尚品牌就可發現，品牌定位為時尚名品，但是主要業績仍來自於鞋品、皮包及其他配件。』在他任職三年內成功的將BALLY定位在一線精品的地位，而在創意總監 Scott Fellows離開後，設計團隊亦已經過重整，改為倚賴整個設計團隊，而非個人。

而於2002擔任BALLY CEO 的 Marco Franchini在加入BALLY前，於Gucci擔任Gucci歐洲總裁 ， 他是Gucci 轉型成功的見證者，更有信心帶領BALLY創造一個輝煌的未來。

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創始人為Moltedo家族，1966年在義大利Vicenza成立總部，以BOTTEGA VENETA為名，原意為「VENETA工坊」，是義大利非常知名的品牌，以製作高級精緻的皮件品和特殊皮革編織法聞名，擁有【義大利愛馬仕】的美稱，在70年代造成一股時尚潮流，漸漸成為金字塔頂端精品；BOTTEGA VENETA至始至終皆把持著品牌生產的專一形象，杜絕任何授權製作產品，如履薄冰的持續經營，成功的將品牌拓展至歐美、亞洲等地。

90年代時，由Laura Moltedo接下經營，在2001年加入GUCCI集團後，由前HERMES 設計師Tomas Maier擔任創作總監，任內發表的一只編織包「CABAT BAG」，因其獨特手工的皮革編織呈現出多層次的繁複美感，雖然有許多品牌起而效法，然而源自義大利出類拔萃的手工藝傳統當然無法取代；之後更是將BOTTEGA VENETA老牌翻新，以歷史價值、專業做工與優雅休閒的風格瞄準頂級上流客戶。由於Tomas Maier的強大創意變化，早期皮件製作已經無法滿足他的創作慾，因此，近年來BOTTEGA VENETA的商品陣容已經從配件延伸到服裝、皮鞋、手袋、行李箱，同時逐漸蔓延到小型皮具，推出家居、珠寶系列，更在其品牌行銷上展現對亞洲市場的重視。

BOTTEGA VENETA的美學含蓄細緻，因為懂得欣賞BOTTEGA VENETA的人，都具備「自信、優雅而忠於自己風格」的個人特質，嚴格來說，BOTTEGA VENETA本身已成為獨一無二的瑰麗象徵。

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原本經營高級男女服飾的「巴黎世家」，其品牌名稱並不是因為它誕生於法國巴黎，創始人其實是一位出生於西班牙Guetaria小漁村、名為Cristobal Balenciaga的偉大天才設計師，孩童時期就對時裝設計表現出濃厚興趣，在他十三歲時，偶然遇到西班牙的侯爵夫人Casa Torre，年紀輕輕的Cristobal Balenciaga竟敢對侯爵夫人的高貴打扮品頭論足，但他極具見地的批評讓侯爵夫人對這少年刮目相看，還破例穿上他所縫製的晚裝出席宴會，沒想到頗獲好評，因此侯爵夫人便大力資助他開設自己的裁縫店，店名就取為BALENCIAGA（巴黎世家）。

從此，Balenciaga在西班牙的時裝壇上漸漸展露鋒芒，後來因西班牙在1937年爆發內戰，Balenciaga才遷居巴黎開設了時裝店，他設計的時裝被喻為革命性的潮流燈塔，很多名流貴族都指定穿著他的時裝，這些忠實客戶包括西班牙王后、比利時王后、溫莎公爵夫人、摩洛哥王后等名人。而第二次世界大戰後的法國時裝界，人們把它與Dior相提並論，此時的巴黎世家代表了無與倫比的高傲與優雅，引領Baby Doll娃娃裝風潮。

雖然創始人Balenciaga在1968年宣佈退休，結束品牌經營，並於1972年逝世，但巴黎世家並沒有因此而停止它極富創造力的設計，終於在1987年眾人期盼下重現時尚舞臺，由新銳設計師Nicolas Ghesquiere接任設計大權，Gucci集團更於2000年將其收購，為古老的巴黎世家注入既未來又復古的新浪漫創意；也正是此時，Nicolas所發表的一款機車包，在時尚圈掀起了前所未有的風暴。由於其造型特殊，「機車包」立刻一炮而紅，為巴黎世家打開了另一條時尚界的康莊大道，讓原來垂垂老矣的巴黎世家再次躋身時尚潮流指標之列，並由女裝擴展到男裝、皮件和香水等，但仍然堅持著它一貫的設計風格和崇尚簡潔清純、年輕優雅和造型考究的原始理念，Nicolas可以說是巴黎世家史上的傳奇人物。

至今已邁入七十幾個年頭的巴黎世家，其設計師Nicolas Ghesquiere曾經說過：「巴黎世家不是提供流行讓人們選擇，而是告訴他們『這就是我對時尚的觀點，接不接受隨你們，我才不會浪費唇舌辯解。』」，這就是巴黎世家的風格 ─ 絕對的『新』、絕對的『與眾不同』。

1946年由皮件起家的CELINE以販賣童鞋踏出第一步，成立了第一家精品店，之後講究實用的皮件系列也陸續上市。有如縫製馬具般細膩手工的產品，一針一線地為CELINE開展出優秀的口碑，出奇精細的作工，在當時受到歐洲上流社會廣泛喜愛。60年代末期，CELINE決定成立女裝部門，小至配件大至服裝，CELINE儼然已成為一個完整的精品王國。直到90年代，由來自美國紐約知名服裝設計師Michael Kors接任CELINE設計總監，以一股美式精簡清新的風格襲捲法國時尚界，在當時華麗當道的潮流下，成功地融入美式實用的作風，同時也將CELINE推向21世紀時尚界之頂點。

與DIOR、LV等名牌同隸屬於LVHM集團的CELINE，一直以來皆以「實際」為其座右銘，簡潔俐落的作風與精緻的細節，融合優雅與生活的態度，讓人可以華麗展現自我，同時自由自在不受拘束。服裝上更是主題豐富，每一季不論是在配件、皮飾，CELINE皆會設定三到四個主題，完整呈現出一個系列，不僅只是標榜華麗以及實用實穿，所有主題系列不論款式、顏色、質感上皆能互相搭配，呈現柔和高雅的協調感。加上CELINE皮件豐富的材質以及尺寸，可與服裝互相完美組合，而由喜愛馬術的Vipiana先生引進的雙輪馬車圖案更是配件上如領帶、領巾…等的重要指標圖樣，馬蹬、環圈、花朵等鮮明的標誌也是熟悉CELINE的消費者一眼就可辨識出來的品牌識別重點。

自從90年代設計師Michael Kors入主CELINE，CELINE的商品風格、店面形象日趨年輕時髦，亦成為所有女人之夢想品牌，躍居時尚主流，甚至每一季所推出的代表商品，無不震撼著所有眼尖的時尚雅迷。而近年來幾乎CELINE的所有商品，都可看見Blason經典章紋出現，這個外型古典高雅的圖紋，靈感來自Vipiana夫人，1971年Vipiana夫人經過戴高樂廣場見到環繞凱旋門之鎖鏈，立即向法國總統請求批准使用此圖樣，之後Michael Kors將Blason章紋與C LOGO一併結合，創造出新一波LOGO風潮，為CELINE注入另一股新鮮的活力，更為全球女性們所風靡。

創立人香奈兒女士本名叫Gabrielle Chanel（嘉伯麗．香奈兒），通稱Coco，於1883年8月出生於法國中部的一個小鎮，從小生長在孤兒院生長的她，長大後經由富裕男友的資助，在1910年開設帽店，甚至成立高級訂製服的工作室；其中最為特別的是，Chanel替原本穿裙子打球的女人們設計運動褲裝，之後又拋棄束腹，設計了以男性服裝為元素的寬鬆上衣，從此創造獨樹一格的穿著風範，這些特立獨行的行徑，使這位離經叛道卻熱愛山茶花的夫人，成為當時女性主義啟蒙的重要起源。Chanel這種首創男女裝混搭的概念，運用男裝寬鬆的線條解放了女性束縛，並將男裝質料與服裝細節都移植到女裝上，例如以佳績布（Jersey）解除了衣料的緊繃感，減輕穿著時的身體負擔，種種創舉隨即成為時尚界的一股趨勢。

1971年Chanel夫人逝世，而現任CHANEL主要設計師的Karl Lagerfeld，則是在1986年才開始接任品牌設計大權，年輕的Lagerfeld在第一季時，就剪破CHANEL雪紡長裙的裙襬，搭配CHANEL外套，再加上鮮豔誇張的假珠寶飾品，十分前衛搶眼，一改過去品牌優雅傳統的刻版印象，讓時尚界非常震驚；但後來事實證明，Lagerfeld叛逆的天才與特殊與年輕時的CHANEL如出一轍，並將CHANEL王國領向另一個顛峰。

以閃亮金鏈與雙C標誌吸引全球仕女愛慕的CHANEL皮件，擁有混搭實穿的優越特性，只要發揮個人搭配巧思，就可以展現出過人的優雅，並顯露屬於個人的風格。CHANEL走過了將近一個世紀的時間，所創造出的雙C Logo、菱格紋包、山茶花、斜紋軟呢外套及Nﾟ5香水，都成為品味人士的追尋指標，而每個加入經典的設計環節，皆豐富香奈兒女士所追求的女性之美。

西元1945年時，出生於埃及、年僅19歲的Gaby Aghion，帶著波希米亞式的文藝個性移居法國，因為無法接受當時巴黎死板拘謹的服裝風格，便採用優質布料設計出不同於以往的柔軟服飾，以一系列棉質洋裝獲得首度肯定，並於1952年與合夥人Jacques Lenoir創立「Chloe」這個成衣品牌；由於Gaby Aghion欲表達的品牌意義是具有精緻手工、自由浪漫的高級成衣，但自己的名字不夠女性化，就以朋友的名字作為商標，從此奠定Chloe女性純真、性感自我的基本精神。

60年代開始，柏林設計師Karl Lagerfeld擔任Chloe的設計總監，他保留了希臘神話般的古典格調，再融合當時流行的多元化異國概念，推出一系列如隨性的嬉皮風、超現實的亮片刺繡等強烈服飾，成功的打開歐美市場，成為70年代最主流的國際服裝品牌之一。而1997年後，備受矚目的年輕設計師Stella McCartney加入設計行列，憑著新世代獨有的天真灑脫，巧妙的將現代與古典風格交錯，讓Chloe走向年輕化，讓品牌再度揚名；原為Stella McCartney助手的Phoebe Philo則於2001年接任創意總監，甜美中帶有強烈自我的作風大受歡迎，甚至於2005年推出令時尚界熱門瘋狂的鎖頭包，造成全球銷售狂潮後，更帶領Chloe再攀高峰。

從創立至今，Chloe聘用許多各國設計師，但品牌精神的框架並未因此改變，仍保持一貫法蘭西風格的色彩特徵與優雅情調，同時兼顧舒適方便的實穿性，最著名的招牌設計，就是以輕盈雪紡紗突顯女性的柔美，尤其是輕柔的連身裙，最能展現出女人的美好身段。

1941年於紐約曼哈頓誕生的COACH，曾以其精緻的手工皮藝，創造出一系列高價值感的皮件飾品，最初的設計從傳統的棒球手套中獲得靈感，運用獨特細膩的技術，將堅固的球套皮革變成柔軟且充滿光澤的耐用飾品。然而到了90年代，COACH和許多頗有歷史的老牌企業一樣，開始遇到發展瓶頸，雖然產品大多具備較強的功能性、耐用性及實用性等優點，卻無法建構起自己獨特的品牌形象，逐漸流失顧客。

直到1995年路﹒法蘭克福就任公司董事長兼CEO之後，不再讓品質和功能性成為產品的主要訴求，反而站在消費者角度，追求產品的隨身攜帶是否愉悅、是否漂亮等情緒化的需求；同時，還聘用新的33歲設計師里德﹒克拉科夫為品牌業務結構調整，在不喪失本質的前提下，成功重塑COACH品牌，甚至在1998年時，里德﹒克拉科夫從改變產品的原材料入手，不僅採用皮革，還漸漸使用尼龍和布料，向市場推出質輕、色調明快的包袋，替COACH帶來前所未有的創新，

COACH創立至今，商品種類超過百種，幾十年來已經成為美國皮件的代表，在保持其傳統性優勢的同時，也賦予產品時尚的特性，這是它能始終受到消費者青睞的秘密。