如果是以前采用传统精制做法的时代，其他地区的茶再怎么做也无法与安溪茶比。

云萱现在走传统与精制茶的路，在目前看起来似被动的，也许却正是未来几年铁观音的主流市场。

他比别人领先一步了。

以下是引用心香一瓣在2006-11-27 0:24:00的发言：
中南普洱很有见地。

这帖子是转来的。

以下是引用中南普洱在2006-11-27 0:26:00的发言：

如果是以前采用传统精制做法的时代，其他地区的茶再怎么做也无法与安溪茶比。

云萱现在走传统与精制茶的路，在目前看起来似被动的，也许却正是未来几年铁观音的主流市场。

他比别人领先一步了。

真正的道路并不在于赶潮流，传统的文化有它不衰的力量。

不眼红别人的蛋糕, 静心地守着自己的理念, 虽然辛苦点, 心却踏实.

流行的茶如流行的时装一样有更多的追随着, 我且身着唐装, 留着胡子, 寂寞地等待着喜欢传统的知音.

我来当茶童

以下是引用中南普洱在2006-11-27 0:19:00的发言：

安溪铁观音，别落入清香型的陷井
林道茶

我不是安溪人，但提到铁观音，就必须独尊安溪铁观音。有一组数字，不懂大家知道不知道，全国每年铁观音产量100万吨不到，其中安溪本地产仅有30万吨，其余都是漳州、宁德、三明等地甚至外省的，但是这100万吨铁观音99%都打着安溪铁观音的牌子。也就是说，市面上买的10斤安溪铁观音中就有7斤不是正宗原产地的，但是有多少人能够喝的出来呢？连安溪人自己都分不出来。造成这种局面的原因有很多，但我认为其中最重要的一条就是清香型铁观音工艺的祸害。为什么这么说？我们看一下，安溪铁观音之所以不同于其他地方，不在于香气也不在于汤色滋味，最最关键和与众不同的是韵味，独有的观音韵。而最能够充分的体现这种独特品质的就是传统的精制做法（浓香型）。反观清香型制法，确实能够使茶汤香“清高”、汤色“清绿”、叶底“清翠”，迎合非传统铁观音茶消费群体的口味，但是由于发酵程度不足，无法将安溪铁观音的真髓充分地展现出来。开盖很香且高，汤色清澈，回甘好，但是韵味呢，明显不足了。这种工艺为非安溪产地的茶叶提供了一个大好时机，因为客观的说，这些茶区的铁观音除了韵味这个无法与安溪茶区比外，其他的茶香、味、色都不输安溪茶。现在好了，清香型工艺一流行，避短取长，高档茶就这么来了，叫安溪茶也没人认出来了。这种情况，如果是以前采用传统精制做法的时代，其他地区的茶再怎么做也无法与安溪茶比。所以说，安溪茶人，醒醒吧，别让清香型工艺带入误区，丢了观音韵这个本份，否则明天人家改打华安铁观音牌子了。再说深远一点，现在的竞争，最高端的是标准之争，清香型这种标准是为台式铁观音、漳州铁观音甚至三明大田铁观音量身打造的，当这种标准成为市场主导，那么安溪铁观音的牌子就死了

看来有共识的人不止我一人.

以下是引用心香一瓣在2006-11-27 0:41:00的发言：

我来当茶童

来帮我烘焙茶叶

以下是引用云萱在2006-11-27 0:46:00的发言：

来帮我烘焙茶叶

本来就是香

心香非茶香

以下是引用云萱在2006-11-27 0:48:00的发言：
心香非茶香

此香不离彼香