必须的。

大滇说茶1001夜之180 发酸的熟茶

 

       熟茶的发酸是一个较为普遍的现象。无论大厂或者小厂都会发生这样的情况。比较著名的例子是下关销法沱，以及海湾茶厂老同志品牌的某些熟茶。作为更加直接的体验，临沧地区的某些熟茶，酸，给我留下的印象很深……

       某位前辈甚至把熟茶的酸，称为临沧茶发酵的特点。即，在临沧发酵的茶都是酸的。或者说，临沧茶发酵出来的，都是酸的。也有一些人举证说，因为下关茶厂用的很多原料是临沧地区的，所以导致销法沱发酸。

       那么，熟茶为什么会发酸呢？酸对熟茶来说，是好还是坏呢？
       如果要去除这些酸味，又用什么样的方法呢？

       每一年，大滇都会面对这些问题。 事实上，大滇的熟茶迄今为止没有酸的案例。因此就有茶友很奇怪，为什么不酸？大滇有什么秘诀？其实，并不是什么秘诀。下面就从渥堆发酵的各个环节说起吧。当然，仅仅是个人的一些体会，以及道听途说的经验。

       一、原料的选择
       较嫩的茶容易出现酸味。 这是春茶，全芽，一芽一叶较容易出现的问题。所谓看茶做茶，针对不同的原料，就是要强调发酵方案的配套。

       二、潮水过度会发酸
       在上一讲里，我们说过，晒青毛茶加水发酵，有个适度的比例。水多了，会导致发酸。事实上，在发酵开始几天后，在发酵车间，就会一直闻到酸味。然后看到长白霉，黑霉。直到后期，这个酸味才会消失。

       湿水比例怎样的情况合适？30-50%之间选择。1吨茶加30%还是50%？什么叫做适度的比例？我想没有人可以回答出一个精确的比例。这就是我们中国人传统的思维方式了。凭经验，凭老师傅的经验。相应来说，这些经验就是，较嫩的茶青加水比例少，取下限，大约是30%左右；较老的茶青也是下限的30%左右；而中壮茶青可能就要40%了。在熟茶的第二次翻堆后，所谓看茶做茶，就要根据发酵阶段的状况，即汤色和口感来调整加水的比例。不断校正，使得最终的口感不出现异味。所以，在某次翻堆后，会进行局部加水调整，使得发酵合适。

       三、发酵程度较轻，是发酸的原因
       发酵3-5天后，堆子即散发出酸味。直到后期堆子温度上去，发到我们所说的适度发酵程度。发酵程度低于7成，出现酸茶的概率就越高。如果是2-4成，茶酸几乎是一定的了。

       四、发酵温度低
       有人说，下关和临沧因为天气比勐海冷，温度低，堆子的温度上不去，所以茶容易发酸。我表示赞同。既然发酵程度轻的茶容易发酸，发酵温度低，堆子温度上不去，茶不容易发熟，所以很容易导致轻发酵。温度上不去的情况下，翻堆，等同于轻发酵。通常，在夏天发酵，需要的时间比冬天短；因为温度上得比较快；同理，下关发酵需要的时间就会比勐海长,临沧亦然。我想举几个例子。

       一)海湾茶厂邹炳良前辈是勐海茶厂的老师傅，但在昆明安宁发酵的茶，有茶友说酸。显然我们不能怀疑邹老的发酵水平。只能说，昆明气温比勐海低太多了；

       二）朋友的临沧茶发酵出来，我感觉酸。但第二年拉到勐海发酵，没有酸味。显然，说临沧的毛茶发酵会发酸，这个说法并不靠谱。更大的可能性，是因为临沧的气温上不去；

       三）紧压度较高的茶在成品第2-3年容易发酸
       对于发酸的茶怎么处理？——答案似乎是老生长谈。第一点，存放，一直放，放到没有酸味为止。也许3年，也许5年，也许10年，总有一天会消失。基本上，任何一个商家都会推荐这样的方法。 第二点，是港商传授，入仓然后退仓，反复折腾几次，就能去除酸味。第三点，大滇的做法，不出售。

       没发好的茶，就不要拿出来卖了。厂家或者商家自己放好了再拿出来压饼好不好？作为专业的制茶者，专业的制茶公司，自己的难题拿给并不专业的消费者去处理，本质上就是个不负责。也许，厂家或者商家认为卖出后减少了自己的经济损失，但你损失的品牌声誉和客户不是损失吗？所以，并非是大滇没有发酸的熟茶，只是大滇选择了暂时不销售而已！ 而不是一般的茶友想象的那样，大滇的发酵水平特别高、特别神。

       这就是答案，您满意了吗？  over!

没发好的茶，就不要拿出来卖了。厂家或者商家自己放好了再拿出来压饼好不好？作为专业的制茶者，专业的制茶公司，自己的难题拿给并不专业的消费者去处理，本质上就是个不负责。也许，厂家或者商家认为卖出后减少了自己的经济损失，但你损失的品牌声誉和客户不是损失吗？所以，并非是大滇没有发酸的熟茶，只是大滇选择了暂时不销售而已！ 而不是一般的茶友想象的那样，大滇的发酵水平特别高、特别神。

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好个大滇

大滇说茶1001夜之181 普洱茶的醒茶 上篇

 

      普洱茶的醒茶是一个看似简单的过程，但事实上，醒茶方面的讲究一点都不少。对于我来说，一款茶，若不在手里玩上半年，我很难给出一个精确的评价。在某个特定的时刻，只能说有限的，可以确定的某些特质；而在给出最终评价以前，我已经习惯性地，先给自己限定若干条件。
醒茶的不简单，大体可以从这几个方面来说。

        一、干醒，湿醒
       二、生茶和熟茶不同的醒茶
       三、老茶和新茶不同的醒茶
       四、不同等级原料，不同的醒茶
       五、醒茶的茶具以及醒茶的时间

       第一、干醒，湿醒
       醒茶的目的，是为了展现普洱茶的最佳口感。干醒，顾名思义，就是普洱茶干茶的醒茶。

       1、从密闭到开放
       整件的茶也好，整提的茶也好，密封在纸箱也好；相对来说，普洱茶的保存，都建议保存在一个相对密闭的环境里。整件的茶叶，要么竹筐装起来，外面套上麻袋捆得严严实实，要么纸箱封紧。经过了一个较长的时期，茶陷入了“沉睡”之中；若立刻喝，难免会有沉闷之感，甚至夹杂有各种异味。如果是散茶，那么就敞放在空气中；如果是紧压茶，还需要继续分解为小块；如果是饼茶，需要尽可能保持条索完整。老茶也许已经很松，条索完整保存的机会较大；通常已经用不着去撬茶，简单拨动下，就散开了。

        2、摊开静置
       撬散的茶叶直接放在无强光直射、无异味、空气流通的环境中1-3天，上面盖上棉纸静置。如果是仓味较重的茶，这个时间可能是10-30天，具体以闻干茶仓味不明显为止。

       3、入罐
       经过第2步，然后再放入陶罐或者紫砂罐。当然，不是罐子也没有关系，用无异味的干净纸盒、纸袋都可以起到相同的效果。选择陶罐或者紫砂罐，只是因为陶器能够透气。所以，考虑到这一点，如果罐子上面已经上釉，那么醒茶的效果明显就会差很多。就我个人的看法，几元的无釉的陶罐，普通的紫砂罐，跟用顶级好泥的紫砂罐；在醒茶方面，并没有什么高下之分。我更关注实用价值。好泥制作的紫砂罐，更多的价值在于把玩。当然，新的醒茶罐同样需要一个处理过程，沸水煮下，然后晾干，重复几次，就可以用来醒茶了。有茶友问到分解成的茶块大小应该怎样？大滇说，在保持条索完整的前提下，分解得越小越好。对于很紧的砖茶来说，实在分解不开的话，至少也得分解到7-8克一小块为宜。

       4、干醒阶段的结束
       这个过程，根据不同的茶，需要7天到半年。做茶的时候，我们强调做茶看茶。醒茶的时候，也是一样，要看茶本身。更具体的东西，我们在后面来说。

        5、湿醒
       干醒结束后，自然都很期待看看茶的味道。别急，还需要湿醒。这个湿醒，其实就是大家日常所说的洗茶。洗茶=湿醒？其实，对于普洱茶来说，湿醒的意义大于洗茶，虽然是同一个过程。我们在强调洗茶的时候，目的是为了卫生，所以会考虑任何茶，都用高温来洗茶。因为高温消毒嘛。拘泥于洗茶，忽略了醒茶的意义，就会造成冲泡普洱茶犯下致命错误。冲泡出来的茶，口感并不理想。湿醒的过程，又称润茶。对于大滇的茶友来说，生茶洗茶一遍，熟茶2-3遍，基本都印在心里了。润茶，而不是烫茶，从字眼上也可以看得出，要温柔很多。昨天跟到访的茶友，差不多花了半小时谈这个过程。新茶，春茶，较嫩的茶；用大约85度左右的水去润茶，后续的滋味明显好过用95度以上的水温。

       我倡导茶友以后不再用洗茶这样的字眼，而说润茶，或者醒茶。

       经过了干醒和湿醒，新茶可能是一周；对于老茶来说，可能是3-6个月；即可开始进入美妙的品饮过程了。当然，建议同时醒几个茶。否则，茶不好的话，几个月醒茶的工夫就白费了，实在是痛不欲生。
更多细节，下次大滇说茶播出。
  
        over!

大滇说茶1001夜之182 普洱茶的醒茶 下篇

 

       大滇说茶1001夜，继续说醒茶。


       生茶和熟茶有不同的醒茶方式，且各家有各家的方法。大滇长期致力于让普洱简单起来，而简单的深层内涵就是标准化。干醒阶段，简易的陶罐和紫砂罐醒茶（带盖子），是我们推荐的方式。之所以强调了用陶罐或者紫砂罐，主要在于透气性。而上釉，则隔绝了空气。这是为什么大滇不推荐上釉陶罐的原因。

       有茶友强调用好的紫砂罐，醒茶效果更好。大滇对这一点并无定量研究，所以，建议有条件的茶友尽量选择较好的器皿来醒茶。在湿醒阶段，生茶和熟茶非常不同。大滇建议的方式：生茶用盖碗，熟茶用紫砂壶来醒。比较严密的逻辑是：新的生茶用盖碗，新的熟茶用紫砂壶。

       关于用盖碗，我们在上期已经讲得比较详细。新生茶需要润茶一遍，低温润茶，快速出汤。新熟茶则用紫砂壶润茶两遍，高温润茶，快速出汤。这么对应就行了吗？不行！熟茶会麻烦很多，需要增加一个程序，就是所谓的“润乾水烘”。首先把干茶放入干燥的紫砂壶内，盖上盖子，高温冲洗紫砂壶身；然后轻轻摇动。重复这个过程两遍，再开始进行润茶。新的生茶和熟茶，之所以用不同的方式，显然是因为茶性不同。新的生茶杂味较少，而熟茶杂味、堆味较重。利用紫砂壶去除杂味是主要目的。正常情况下，紫砂和盖碗冲泡冲泡新熟茶的口感，会有很大不同。

       三、老茶和新茶不同的醒茶。
       老茶。无论是老生茶，还是老熟茶；请用紫砂壶，选用上述新熟茶的醒茶程序。其中的道理很简单。老茶因为沾染了诸多杂味，需要利用紫砂壶进行提纯。

       四、不同等级原料，不同的醒茶。
       新茶、嫩茶、生茶，选择较低的水温来润茶。芽头较多的茶，用较低的水温来润茶；芽头较少的茶，用较高的水温来润茶。春茶用较低的水温，夏秋茶用较高的水温。推而广之；宫廷级别的茶，用较低的水温来润茶；老黄片，陈香砖，枣香砖等，用较高的温度来润茶。看茶做茶，看茶润茶，看茶泡茶；其中的道理，其实是一样的。

       以上，大滇强调简单化的逻辑，使醒茶的程序尽量标准化；一定会引起很大的争议。所以，需要强调，这是大滇的一家之言。

       醒茶的根本，无非就是去除杂味、仓味，让普洱茶从陈化中醒来，还原本真面目。

       许多高段茶友，可能有自己的独门秘方，效果也许更好。大滇在此倡导醒茶方式的标准化；是希望无论是广大入门级的茶友，还是少数骨灰级玩家——都能够把整个品饮过程标准化，并在此基础上继续发展、研究。而我们建立标准化的目的，是在基本程序可重复的前提下；得到不同茶区的茶，陈化后会有怎样不同的口感。而不是同一茶区的茶，经过不同的醒茶过程；或者用不同的水或冲泡手法，导致不同的口感。
      
       关于醒茶，告一段落！下次说茶，仍然继续熟茶。over！

大滇说茶1001夜之183 熟茶的总结

       大滇关于普洱茶的基本原则汇总是：原料+工艺+存储=好普洱。关于熟茶，依然没有例外。原料方面，我们推荐采用高海拔山区，农残量较低的晒青毛茶。工艺方面，以发酵适度，7-8成熟为基准。仓储选择密闭干净的环境存放。而外在表现的要求是：茶汤清澈不浑浊，无杂味；口感上有甜度无苦涩；具备一定的耐泡度。叶底均匀，以黄褐色为基准，干黑或者发绿都视为发酵不好。

       下面，就在以上内容的基础上，来回答一些关于熟茶的问题。
        第一  轻发酵、重发酵、适度发酵、浓熟发酵
        4-6成发酵程度视为轻发酵，7-8成视为适度发酵，9成为浓熟发酵，9-10成为重发酵。那么，在发酵中是如何实现轻发酵、重发酵、适度发酵，以及浓熟发酵呢？是否发酵时间越久，发酵的程度就越重呢？

       大滇的回答是；这与发酵周期关系不大，而是与发酵温度、加水量有关。通过对发酵温度和加水量的控制，可以来控制发酵的成熟度。翻堆的时机掌握，就是渥堆温度的掌握。这一点，对于发酵的成熟度有着极大影响。

       第二  春茶、夏茶、秋茶发酵有何不同？
       传统里，一直用夏茶发酵。近年来，许多商家号称采用春茶发酵，也确实见到了一些优秀的产品。事实上，春茶发酵难度较大；因为春茶的嫩度较高，芽头较多，为了保守起见，通常发酵程度较轻；发酵起来容易出现酸味。春茶发酵出来的熟茶，感觉上香气较高扬，水路细，层次感明显，而厚度则有不足。春茶的氨基酸含量高过夏茶，而夏茶的茶多酚含量高过春茶。通过渥堆发酵，夏茶发酵出的茶，茶汤较红浓，厚重感强，而香气较低。同比春茶和夏茶发酵的熟茶，通常夏茶的耐泡度较高。秋茶发酵的性状介于春茶和夏茶之间。关于用哪个季节的茶发酵会更好，大滇一直不敢肯定。各有各的好吧。发酵完毕，最后再拼配，也许是最后实际操作中最有意义的事情。

       第三  普洱熟茶年份的断定
       关于普洱生茶，我一直在说，不要试图随便找一片茶，让我分出具体哪个山头的茶。这是不可能做得到的，我也不相信有任何人做得到。基本上，一个人能判定的茶，首先只是大概的方向；然后还要看自己是否亲自到过当地，亲自做过这个茶；然后还要经常喝这个茶。云南数十万平方公里的土地上，较为出名的山头茶，不下200个。找个非典型地区的大树茶，足以让专家汗颜，让教授折腰——绝无可能知道这些地方。某茶友对大滇的回答不满意，说大滇的回答里充满了太多不肯定因素。事实上，是你知道得越多，越不能肯定。自然界并非是能用统一不变的逻辑来衡量的。比如邦崴的茶，一个制茶的朋友称为茶树博物馆；覆盖了过渡性、栽培型、野生型的树种；从很小的，到近千年的茶树；各种香或者不香的；很苦或者不苦的；大叶种的、中叶种的、小叶种的都有。一句简单的某某茶如何如何，并不是大滇能够轻易给予肯定结论的。所以，普洱茶的熟茶，关于山头产地的判断；首先我要说，并不是那么容易精确起来。

       其次，是年份判断。
      （1） 1-3年的熟茶，相当容易判别。堆味明显、汤色浑浊，是这一时期的主要特征。正常发酵工艺的普洱茶，如果堆味不明显，汤色较透；只是表明在出厂前，商家已经经过了一定时间的陈化。关于新熟茶，为什么会汤浑？一个较为不负责任，但是正确的答案是；因为是新熟茶。所谓的第三代普洱茶发酵工艺，酵母发酵；目前来看，在这一点得到了改善；汤色较清澈，堆味轻或者没有；但缺陷是没什么茶味。

       （2） 3-7年以上的普洱茶，我认为是可以喝的普洱茶了。3年内喝，确实有个问题，许多人都觉得容易上火。3-7年的普洱茶，堆味基本可以忽略；茶汤清澈，经过醒茶后，基本无杂味，部分会有轻微陈香味。

       （3）7-15年的熟茶。这个时间段的熟茶，通常主要根据陈味的轻重来判别。等级较高的茶，如宫廷级会出现荷香，粗老茶做的会出现枣香或者中药香。汤色透亮是必须的，玫瑰红如同红酒。对于这个阶段的茶，如果不能根据口感来判别，那么还要根据包装纸，仓储条件等综合判别年份。而且，还不是那么精确地判别。如果想精确，还需跟生产厂家的生产记录做对比。

       第四  熟茶的造假
       关于熟茶的造假，目前主要是两类：
       一、渥堆发酵阶段的造假。某些高人发现了某些高明的发酵方法，在堆子里加入了强氧化剂。缩短了发酵周期，减少了损耗，茶的外观更漂亮了，条索完整，芽头金黄，汤色极其红亮。但这种强氧化剂，对人来说危害极大。伤胃伤肾甚至致命。所以关于熟茶，也许除了农残，还要关注这种发酵过程中的污染。

       二、仓储中的造假。这个主要是入仓，做老茶。通过在干仓和湿仓之间的变化，做旧茶。这一点，市场上也很普及。对老茶的盲目追捧，产生了这样畸形的市场。小心慎入老茶，踏踏实实存自己的新茶，放心喝自己存的老茶；是大滇提倡的喝茶理念。与各位茶友共勉！

        大滇说茶1001夜，今晚到此结束。谢谢。Over!

醒茶呀

大滇说茶1001夜之184 漫谈六大茶山 上篇

       今晚我们谈谈古六大茶山，这是普洱茶基础中的基础。 

       首先，来看第一个说法。所谓江内六大茶山：革登、倚邦、莽枝、蛮砖、漫撒（易武）、攸乐(基诺)；从地理区域来分，正好在一条路线上。从景洪出来，经过攸乐--易武（曼撒），然后是蛮砖-革登-莽枝-倚邦；一条路线走完，正好做足古六大茶山的品种。

       第二个说法，江外六大茶山：南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达；从地区上来看，位于勐海--澜沧这条线上。江外六大茶山的出名，是因为1939年后民国gov-ern-ment在勐海设立了佛海茶厂，就近使用江外六大茶山原料而出名。     

       1939年，这是一个重要的历史间隔。1939年—20世纪90年代中后期，以易武茶为代表的古六大茶山走向了衰退，进而一蹶不振。而1939年以来，江外六大茶山（南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达）逐步走向兴盛发达。
       今天晚上，我们来重新回顾1939年前的历史，古六大茶山的辉煌。

       一  易武茶山
       易武，总是跟曼撒合并在一起。按照官方分类，曼撒的茶可列入易武茶之类，但大滇还是想做一个区分。因为这两个地区的茶，口感确实有较大区别。为了让大家更全面了解各类茶的特性，大滇依据个人的实践经验，稍作区分。     

       易武茶包括了易武村委会、麻黑村委会的茶。从寨子来分，高山、三合社、田坝、麻黑、落水洞、曼秀、三丘田、刮风寨等，都是典型的易武茶。曼撒茶包含了丁家寨、弯弓、一扇磨等寨子，以及曼腊方向的茶。

       关于两者如何区分，大滇提供一个不太权威的说法——曼撒的茶出现苦底的概率较大。如果你喝到带苦底的易武茶，那么先别发火，也许这茶正好产自于曼撒。历史上最著名的茶区，汤柔水滑，对于大滇所定义的易武茶区也许正确；但对于曼撒茶区，可能就多出了一定的阳刚之气。

       我不想太执着于争论理论上的东西，仅仅从制茶的情况来说，曼撒的茶给了我极深的印象。同比目前出名的易武茶，曼撒茶的茶质更饱满、茶气更重，但因为有苦底的缘故，许多制茶人为了避免遭到喝茶人误会；该茶并非易武茶，而忽略了这个茶区。当然，也有一些制茶人，把这一地区的茶秘而不宣，当做一个神秘的茶进行销售，这就让人很纠结。

       三流水平喝茶厂，二流水平喝茶山，一流水平喝茶本身。所以，曼撒的茶，会在一流水平的喝茶者中流行，甚至当做欺负二流茶客的标本。能说出20个易武寨名的人算得上2流茶客；能说出10个曼撒寨子的，应该算得上一流茶客了。大家不妨可以拿这个去考考身边的人，看看你周围的茶客到底是几流？古六大茶山中的佼佼者，易武茶山，大滇能够跟大家分享的就是这些。每一点分享，一定是大滇自己的体会，而非人云亦云；当然，也可能会跟某些书本上相悖。真相究竟怎样？欢迎大家一同讨论。

       二  蛮砖茶山
       蛮砖茶山是迄今古六大茶山保存最好的茶山。蛮砖这个地区，在地图上是找不到的，因为已更名为曼庄村委会——曼庄大寨了。曼庄现在产茶量较大，是古六大茶山产量排名第二的茶区；所以，也是XX继易武茶后开拓的重点。蛮砖的茶，有苦底、茶气强。跟易武茶比较，滋味更为浓厚，转化后甜度较高；是资深茶友较为喜爱的茶品。需要强调一点，现在曼庄地区有较多的小树茶、台地茶，这些茶树多种植于1994年左右，树龄在15-20年之间；是当时县gov-ern-ment统一安排种植的。游客们在茶区经常听说，某地只有大树茶而无小树茶、台地茶；这更多只是传说而已。

      曼庄地区，主要是彝族人居住，也有少量傣族居民居住。当地人自称香堂族，是彝族的一个分支。记得某台湾老师，抓住大滇文中的一个细节，如获至宝。大滇在《普洱茶》杂志上正式发表的文章中称，老班章寨子的人为哈尼族，而非僾尼族；是因为国家规定的56个民族里没有僾尼族，而把僾尼族作为了哈尼族的一个分支。为正式起见，所以把老班章寨子，称为了哈尼族寨子；因为当地村民身份证上的民族就是哈尼族。这件事会成为他们攻击大滇不懂老班章的证据；实在是既不适宜，也很讽刺的。

         同样，香堂族是彝族的一个分支；所以，尽管当地叫做香堂族，可咱们英明的gov-ern-ment，还是把这个地区，叫做象明彝族自治乡！请谨记，大家所喝的蛮砖茶，是来自一个叫做香堂族的彝族支系！

      大滇说茶1001夜，今晚到此结束。下次继续漫话六大茶山。Over！

大滇说茶1001夜之184 漫谈六大茶山 上篇

 

      今晚我们谈谈古六大茶山，这是普洱茶基础中的基础。 

       首先，来看第一个说法。所谓江内六大茶山：革登、倚邦、莽枝、蛮砖、漫撒（易武）、攸乐(基诺)；从地理区域来分，正好在一条路线上。从景洪出来，经过攸乐--易武（曼撒），然后是蛮砖-革登-莽枝-倚邦；一条路线走完，正好做足古六大茶山的品种。

       第二个说法，江外六大茶山：南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达；从地区上来看，位于勐海--澜沧这条线上。江外六大茶山的出名，是因为1939年后民国gov-ern-ment在勐海设立了佛海茶厂，就近使用江外六大茶山原料而出名。     

       1939年，这是一个重要的历史间隔。1939年—20世纪90年代中后期，以易武茶为代表的古六大茶山走向了衰退，进而一蹶不振。而1939年以来，江外六大茶山（南糯、南峤、勐宋、景迈、布朗、巴达）逐步走向兴盛发达。
       今天晚上，我们来重新回顾1939年前的历史，古六大茶山的辉煌。

       一  易武茶山
       易武，总是跟曼撒合并在一起。按照官方分类，曼撒的茶可列入易武茶之类，但大滇还是想做一个区分。因为这两个地区的茶，口感确实有较大区别。为了让大家更全面了解各类茶的特性，大滇依据个人的实践经验，稍作区分。     

       易武茶包括了易武村委会、麻黑村委会的茶。从寨子来分，高山、三合社、田坝、麻黑、落水洞、曼秀、三丘田、刮风寨等，都是典型的易武茶。曼撒茶包含了丁家寨、弯弓、一扇磨等寨子，以及曼腊方向的茶。

       关于两者如何区分，大滇提供一个不太权威的说法——曼撒的茶出现苦底的概率较大。如果你喝到带苦底的易武茶，那么先别发火，也许这茶正好产自于曼撒。历史上最著名的茶区，汤柔水滑，对于大滇所定义的易武茶区也许正确；但对于曼撒茶区，可能就多出了一定的阳刚之气。

       我不想太执着于争论理论上的东西，仅仅从制茶的情况来说，曼撒的茶给了我极深的印象。同比目前出名的易武茶，曼撒茶的茶质更饱满、茶气更重，但因为有苦底的缘故，许多制茶人为了避免遭到喝茶人误会；该茶并非易武茶，而忽略了这个茶区。当然，也有一些制茶人，把这一地区的茶秘而不宣，当做一个神秘的茶进行销售，这就让人很纠结。

       三流水平喝茶厂，二流水平喝茶山，一流水平喝茶本身。所以，曼撒的茶，会在一流水平的喝茶者中流行，甚至当做欺负二流茶客的标本。能说出20个易武寨名的人算得上2流茶客；能说出10个曼撒寨子的，应该算得上一流茶客了。大家不妨可以拿这个去考考身边的人，看看你周围的茶客到底是几流？古六大茶山中的佼佼者，易武茶山，大滇能够跟大家分享的就是这些。每一点分享，一定是大滇自己的体会，而非人云亦云；当然，也可能会跟某些书本上相悖。真相究竟怎样？欢迎大家一同讨论。

       二  蛮砖茶山
       蛮砖茶山是迄今古六大茶山保存最好的茶山。蛮砖这个地区，在地图上是找不到的，因为已更名为曼庄村委会——曼庄大寨了。曼庄现在产茶量较大，是古六大茶山产量排名第二的茶区；所以，也是XX继易武茶后开拓的重点。蛮砖的茶，有苦底、茶气强。跟易武茶比较，滋味更为浓厚，转化后甜度较高；是资深茶友较为喜爱的茶品。需要强调一点，现在曼庄地区有较多的小树茶、台地茶，这些茶树多种植于1994年左右，树龄在15-20年之间；是当时县gov-ern-ment统一安排种植的。游客们在茶区经常听说，某地只有大树茶而无小树茶、台地茶；这更多只是传说而已。

      曼庄地区，主要是彝族人居住，也有少量傣族居民居住。当地人自称香堂族，是彝族的一个分支。记得某台湾老师，抓住大滇文中的一个细节，如获至宝。大滇在《普洱茶》杂志上正式发表的文章中称，老班章寨子的人为哈尼族，而非僾尼族；是因为国家规定的56个民族里没有僾尼族，而把僾尼族作为了哈尼族的一个分支。为正式起见，所以把老班章寨子，称为了哈尼族寨子；因为当地村民身份证上的民族就是哈尼族。这件事会成为他们攻击大滇不懂老班章的证据；实在是既不适宜，也很讽刺的。

         同样，香堂族是彝族的一个分支；所以，尽管当地叫做香堂族，可咱们英明的gov-ern-ment，还是把这个地区，叫做象明彝族自治乡！请谨记，大家所喝的蛮砖茶，是来自一个叫做香堂族的彝族支系！

      大滇说茶1001夜，今晚到此结束。下次继续漫话六大茶山。Over！

感谢大滇飞扬