普洱茶可能是现在分类最困难的名茶了。普洱茶的分类，主要的是三种声音：一是普洱茶是黑茶。二是普洱茶是新的一类再加工茶。三是普洱茶是绿茶及其紧压茶，普洱茶可分为狭义和广义。
搞茶叶分类，首先要定好如何分类，分类系统本身不完善不科学，分出来的类就不可能正确。现行的六大或八大茶类，是按制法进行的。对于历史名茶这一特殊的商品，其历史性、地域性、茶种对其影响是极大的。因此，从重要性上说，龙井、黄山毛峰、蒙顶、武夷岩茶等历史名茶的界定，重在历史、产地、茶种，并不适于按制法分类，因为制法是可以随着茶叶生产加工技术适当扩展改变的。一定要按制法分，也只能依据历史上最重要的传统制法，否则就无法进行。如果以扩展改变后的制程来否定历史传承，那就是用次重要的东西来否定最重要的东西，可谓名茶之大忌。
普洱茶分类之争中，一个比较核心的问题是：历史上的普洱茶有没有后发酵的制程，特别是作为贡茶的普洱茶有没有后发酵的制程。作为历史资料中的只言片语，我们可以看到： 历史上滇大叶晒青茶得名最早为“普茶”，为明万历年间的谢肇（氵制）《滇略》：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”，没有后发酵制程。以阮福《普洱茶记》为代表古籍的对普洱作为贡茶的记载：“动支银一千两，由思茅厅领去转发采办，并置办收茶锡瓶缎匣木箱等费。……每年备贡者，五斤重团茶、三斤重团茶、一斤重团茶、四两重团茶、一两五钱重团茶，又瓶装芽茶、蕊茶、匣装茶膏，共八色……”，张泓《滇南新语》：“……普茶珍品，则有毛尖、芽茶、女儿之号……制府例用三者充岁贡……”显然，锡瓶装的芽茶是绿茶，团茶则是绿茶的紧压茶，作为贡茶的普洱茶也没有后发酵制程。从普洱茶效用看，《云南志》：“普洱山在车里军民宣慰司北。其上产茶，性温味香，名普洱茶”，赵学敏《本草纲目拾遗》：“味苦性刻，解油腻牛羊毒，虚人禁用。苦涩，逐痰下气，刮肠通泄。……有伪作者，名川茶，………不如普洱茶清香独绝也……”，所有描述均说明当时的普洱茶是绿茶或其紧压茶，苦涩清香说明并无后发酵制程。
为了把普洱熟茶、陈茶推上主流地位，很多人动起了手脚，一个经典的伪故事是：贡茶在进京的马背上受雨受潮而后发酵。现在是新中国，不怕掉脑袋，所以故事编得有声有色，无畏无忌。多少茶人和赶过马帮的人已经证实，那是绝不可能的，因为受潮受雨的晒茶肯定毁掉了，掉脑袋的事谁也不会干。而更容易说明问题的是，熟茶工艺在上世纪中期才形成，如果在进京的那点短短时间里，生茶受雨受潮就能“后发酵”成皇家和高官争相拥有并以之为荣的普洱贡茶，那么还需要研究熟茶工艺吗？把生茶装个麻包扔到露天里日晒雨淋，几个月不就成贡茶了？勐海茶厂的白沙水也不用了，堆温等控制技术也不用了，多么简单。废大劲搞出熟茶工艺的不是人才，倒是傻瓜了？还有一个简单的事实，2005年马帮“瑞贡京城”，路线、装备等都是仿的当年线路，历时5个月，不知道他们的生茶是否完成了“马背上的后发酵”？如果没有，当年锡瓶所装的绿茶能后发酵吗？为什么装绿茶用锡瓶，对喝茶的人不用多解释了吧？
事实说明，普洱茶之名远较对普洱陈茶进行利用为早，是先有作为绿茶的普洱茶，而不是先有对普洱茶陈茶的利用，熟茶的生产更是近几十年的事。作为历史名茶，作为茶之无上荣誉的贡茶，普洱茶是“绿茶蒸压成的团茶、锡瓶装的绿茶、匣装的绿茶膏”，特点是“清香独绝，最能化物”。至于后来很多人喜欢陈茶，一是古树全自然生态的传统普洱茶很多人喝不到了，加上当时贡茶的制造技术失传，使今人不知其绿茶而能“性温味香”的高妙。二是现在绝大多数人喝的普洱茶为茶园茶，性温依赖于陈化对苦涩等烈性的降解，味香被迫从喜清香改为适应陈香，京师尤重之的“味最酽”更换作了追求“无味之味”。三是把陈化当成了必然的生产过程。其实陈化是消费者自已根据爱好去选择的，不是一定要完成的。举个例子，茅台酒生产出来就是茅台酒，谁爱喝陈年的老茅台酒可以窖藏，但不是说要窖到什么程度才叫茅台酒，那时应当叫陈年茅台酒。
