有见地。难怪做出来的茶与众不同。

以下是引用老班长在2007-7-11 9:39:00的发言：

好普洱茶的第三个标准：好得越快越妙的就是好普洱茶。

对这句话还是一知半解,想请教各位老师.

半闲还在茶外，不过就您提的问题，也曾思考过。在下愿意与老班长交流一下我的一些思考。

生普洱茶的陈放过程就是“后发酵”过程。晒青之后压饼，通过自然“后发酵”要达到“清除苦涩”进而达到“红亮通透”“甘香独绝”的境界，要放一段时间，这段时间便是自然“后发酵”过程。这段时间的长短，取决于茶的品种、栽培方式、采集时机、制作技术和存放环境。可见压饼之前，就几乎决定了普洱茶的品质了。压饼之前各项细节做得到位，成饼之后的陈化（自然后发酵）时间就短，反之则陈化（自然后发酵）时间就得延长。故好的生普洱茶，应该是生茶即甘香可饮，陈放亦能变化万端。可见真正的制茶高手，是不会为了十几年乃至几十年之后才饮用而制作茶品的。

熟普洱茶的制作，主要是通过人工加湿、加温的人工“后发酵”，大大缩短自然“后发酵”时间，也只能做到“清除苦涩”。其色香味独绝却尽失。

噢。对不起。今天才看到穿山和顽石二位先生的提问。

半闲不懂制茶，但也曾思考过这些问题。愿与二位先生交流我个人的观点。半闲以为此处提到的“古法”，有“法古”的意味。而不是“古方”或“古制式”的意味。曾与陈老师闲聊，听他多次讲到所谓古法，就是“有一定之法，无一定之方”。半闲个人对这句话的理解是，根据不同的茶叶特性和不同的饮用目的，选择相应的制作工艺。

陈老师还曾提出过“三个车间论”的观点。即，茶的生长环境、栽培条件为第一车间；茶的采集时机、加工制作成茶品为第二车间；茶的储运存放和恰当的冲泡功夫为第三车间。由此可见，所谓“古法”的主要含义，似应属于观念范畴的表述。恐怕不是特指某一种制作工艺。那么，“古法”的源流和特性就容易理解了。

在此观念指导下制成的普洱茶活性比较大，陈放过程中的变化也大，新茶能做到“清香独绝”，试陈放也能“变化多端”。越陈越香越好喝的可能性自然也越大。

试想，像“车顺号”、“同庆号”这类老字号的茶品，当年茶人们如何制作大约难有定论，但肯定不是依着教科书的工艺制作的吧。再看看古人留下的茶经典籍，似乎记载的重点也不是特定工艺，反倒是对“第一车间”的认知论述颇丰。可见“古法”，主要还是指茶在天地运化之中表现出的某种规律，以及对这些规律的某种把握的法则。

以上是半闲的一孔之见。半闲远在茶外，本不敢多言茶是，奈何穿山、顽石二位先生问到半闲，故闲聊几句，权当抛砖引玉吧。半闲诚惶诚恐，向各位敬茶了。

以下是引用心香一瓣在2008-1-12 23:15:00的发言：

半闲兄来了,上茶

惭愧！今天才看到穿山和顽石二位的问题。老大们又不作声。半闲只好勉为其难，抛砖引玉了。

以下是引用易简在2008-1-23 2:53:00的发言：

就问一个问题，普洱茶为什么能够后发酵。后发酵和哪些成分相关，及这些成分的转化方向。

窃以为有许多碳水化合物都可以“发酵”非独普洱茶也。至于“后”是相对于“前”而言的。据我所知，物质的“发酵”，一般指氧化和水解过程。那么，大凡能够参与这些过程的物质及成份都相关。至于如何转化或转化的方向，是极其专业的问题。教科书里有一些记载。但未知的领域还很多。远未到能下终极定义的时候。

茶本無辜，任人蹂躪。