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周末，被一在公司做老总的朋友拉去喝茶，不是在茶楼，也不是在茶庄，而是在他办公室辟出的一角，被我们一群茶友称之为“释怀小站”。
何为“释怀小站”，一张沙发，一套茶具，几只精美的茶壶和茶碗，还有各种好茶。今日坐在“释怀小站”，饮的是刚下来的铁观音秋茶。轻轻地啜饮，细细地品尝，再听着茶友对此茶的娓娓点评，心中竟释放除了对铁观音一种新的感悟。喜欢上铁观音，是在上世纪九十年代。有一次去厦门旅游，一踏上这个风光秀丽，气候怡人的海岛，我即被她那优雅的气质和略带咸味的轻柔海风所吸引。这个海岛城市就像是一位风姿绰约的少妇，著名的鼓浪屿如纯美的孩子般依偎在她身旁。在她身上，既感受不到大都市的喧嚣与浮华，也看不到江南小镇的绵软无力。一切都是那么的闲逸自然，热情的闽南人令我丝毫感觉不到身处他乡。
提起闽南人，就不得不谈到他们的待客之道，这也是闽南文化不可或缺的一部分——泡茶。在闽南，无论是在家中、公司、店铺,大家见面的第一件事就是坐下泡茶。对于闽南人来讲，泡茶已经成为生活中的一部分，几乎可以等同于吃饭、睡觉。难怪有人讲，闽南人要是一天不泡茶，就什么事也做不成了。
喝茶，对于中国人来讲，是件极普通的事情。多数地方的人喝茶都是抓一撮茶叶（也不管是绿茶还是红茶），丢入杯中，然后冲上开水，片刻之后即可开怀畅饮。
在此之前，我喝茶也是如此。不论品种，不管好坏，抓来即泡，喝茶只是作为解渴，乱灌一气之状颇似“牛饮”。实在是有点不解风情，“俗”得很。若陆羽老先生在天有知，岂不气煞这位茶圣。
到闽南后，才知道喝茶原是一件极为讲究的事情。首先必须有一套泡茶的专用的茶具“茶杯、茶壶（或盖碗）、茶海、茶滤”等不一而足，茶叶且得是鲜绿的乌龙茶系中的“铁观音”。对于泡茶的过程，闽南人更是一丝不苟。他们泡每道茶时都像是在进行一场茶道表演-------“洗杯、烫壶、洗茶、清茶”，而且每道工序都有一个好听的名字如：“乌龙入宫，关工巡城，韩信点兵，凤凰三点头”等。在厦门的那几天，使我疯狂地迷恋上了这可爱的铁观音以及这种优雅的泡茶方法。如此附庸风雅的泡了几年茶后，居然自己越发喜欢起来，并且喝着喝着竟也得出了一套心得体会。
很多人都说“茶如女人”，的确如此，尤其是铁观音，更如一个女人的一生写照。铁观音中刚采摘下制作成茶的谓之新茶，茶形娇好紧凑，色泽嫩绿鲜活，捧而嗅之当觉清香扑面，冲泡之后观之茶汤青绿惹人横生爱怜，品之如清泉入口顿感齿颊生香，但饮时难免有些青涩之气且留香不久，使人感觉灵动有余而韵味不足矣。新茶还不耐泡，四五泡过后就如水一般经不起慢慢的品味，恰如妙龄少女，生性活泼由内而外透着一股青春的气息，但少女固然可爱，却总是少了些耐人寻味的韵味和善解人意的品质。
当新茶放置一小段时间，使之充分氧化发酵后，则茶形饱满丰润，色泽碧绿诱人，捧在掌中以手温加热则一股芬芳悠然而至，令人仿佛置身芝兰之室。将其冲泡后，茶汤金黄中透着绿意恰似琼浆一般，细细品之则温润生香。回味绵长，使人神清气爽。个中韵味无法言表只可意会，犹如一位风姿绰约善解人意的少妇，虽少了一些纤细身段和青春浪漫，却多了几分女性的成熟韵味和温婉气质。这是女人一生中最具魅力的时候。
铁观音若放置久了或保存不当（未密封冷藏），则过些时日就会沦为陈茶，其价值远远不如陈酒、陈醋吃的香。但见其茶形松散，色泽枯黄，纵使仍有些残绿也看不出丝毫光泽与活力，茶香也随着时光的流逝而不复存在。冲泡后茶汤昏黄且碎屑较多，饮之茶香全无且满口苦涩难以下咽。不过，陈茶也并非一无是处。陈茶有两个特点：一曰，回甘快，正所谓苦尽甘来；二曰，经久耐泡，一般七八泡之后还能喝出茶味，汤色更是变化不多，并且后面几泡还能越发鲜亮。就犹如韶华不在的半老徐娘，虽被岁月和风霜侵蚀容颜，身姿也不复婀娜，但还能依稀感受到残存的年轻时的风韵。此时的女人，历经了岁月的磨练，身上越发体现出曾经沧海后的成熟稳重，犹如秋天的大地，拥有了一颗包容之心。
但是，再好的铁观音，也有泡尽的遗憾。茶过五巡，就是余汤了，谓之茶余。茶泡过五道之后，就像老妇，渐渐衰老，其味渐淡，甚至还带着淡淡的酸涩，茶汤也变得绵薄无力。但另一种茶味则淡淡地释出，这就是茶叶的余韵，像极度稀释的茶香，带着一丝茶叶的自然气息。这香韵若有若无，介于水的本质与叶的韵间，品这种余韵未尽的茶余汤，是需要一种精神状态和耐心的。五代的禅师传灯就习惯于用泡过的茶叶来待客，客饮此平淡无味的茶余汤，多面有愠色，往往拂袖而走。可也有偏痴此味的人来专讨此汤，禅师就把茶余再用水浸漉数遍，使味尽去。终于，这等人也不来了。于是，他就得了个疯和尚的外号。传灯是在布茶吗？非也，他是在布道。禅机非高深莫测，只有于平淡处细品之，方得禅味。可见这喝茶余，应是人生修性的最高境界。如《菜根谭》里的那句话：“嚼得菜根香，无有不平事”。
到了这种境界，还有什么想不开的呢？
饮得茶余，世上还有不能容忍之事吗？
