女儿要吃烧卖
晚饭后，女儿突然说她想吃烧卖，原来她在翻书柜，找到了一本港粤点心制作的彩色图册。
心中窃喜，这小家伙想给我出难题那是没门的，虽然我从来没做过烧卖，但是吃过两次呀，并且这彩色图册上还有示例，可以依葫芦画瓢的。关键是今晚吃的是馄饨，还剩下一些馅子跟皮子，明天早晨可以丝毫不费劲地打发她了。
于是早晨起来，在原有肉馅的基础上加进去少许海参丁，就开始动手做我设计下的烧卖了。昨天从超市里买来的四四方方的成品馄饨皮做起来非常应手，馅子装好后用大拇指跟食指轻轻一聚拢，一个小烧卖就做好了。很快地就做了一大盘出来，老公惊讶地探过头来问我这是做得什么，我很得意地告诉他是烧卖，他不屑地撇了撇嘴说：不就是敞口的小包子吗？！
得了！没法跟他解释了，主要原因还是我这做主妇的不够格，平日里只会做饺子包子馄饨的，从来没做过烧卖，甚至不知烧卖究竟起源于什么时候，起源于哪里？……
还好，这一顿烧卖糊弄得爷俩津津有味，我却偷偷冒冷汗，原来生活真的需要变着花样的情趣调节，我应该仔细研究研究这样的吃食了。
饭毕，上网百度了下，烧卖居然是土生土长的中国面食，历史相当悠久，最早的史料记载，在元代高丽（今朝鲜）出版的汉语教科书《朴事通》上，就有元大都（今北京）出售“素酸馅稍麦”的记载。该书关于“稍麦”的注说是以麦面做成薄片包肉蒸熟，与汤食之，方言谓之稍麦。麦亦做卖。又云：“皮薄肉实切碎肉，当顶撮细似线梢系，故曰稍麦。”“以面作皮，以肉为馅当顶做花蕊，方言谓之烧卖。”如果把这里“稍麦”的制法和今天的烧卖作一番比较，可知两者是同一样东西。
后来的明清时期，“烧卖”的名称出现更为频繁，如《儒林外史》第十回：“席上上了两盘点心，一盘猪肉心的烧卖，一盘鹅油白糖蒸的饺儿。”《金瓶梅词话》中也有“桃花烧卖”的记述。清朝乾隆年间的竹枝词有“烧麦馄饨列满盘”的说法。李斗《杨州画舫录》、顾禄《桐桥倚棹录》等书中均有烧卖一词的出现。《清平山堂话本·快嘴李翠莲记》：“烧卖、匾食有何难，三汤两割我也会。”傅崇矩《成都通览·成都之食品类及菜谱》中开列了“各样烧麦，大肉烧卖、地菜烧卖、冻菜烧卖、羊肉烧卖、鸡皮烧卖、野鸡烧卖、金钩烧卖、素芡烧麦、芝麻烧麦、梅花烧麦、莲蓬烧麦……” 清代无名氏编撰的菜谱《调鼎集》里便收集有“荤馅烧卖”、“豆沙烧卖”、“油糖烧卖”等。其中“荤馅烧卖”是用鸡肉、火腿配上时令菜作馅制成。“油糖烧卖"则用板油丁、胡桃仁和白糖做馅制成。中国南方还有一种“卤馅芽菜烧卖”。
时至今日，各地烧卖的品种更为丰富，制作也更为精美了。如河南有切馅烧卖；安微有鸭油烧卖；杭州有牛肉烧卖；江西有蛋肉烧卖；山东临清有羊肉烧卖；苏州有三鲜烧卖；广州有蟹肉烧卖、猪肝烧卖、牛肉烧卖和排骨烧卖等等，都各具地方特色。
读罢，感慨万分，久居海滨城镇，习惯了海文化的洗礼与熏陶，真的是对很多东西都孤陋寡闻，这以后可要好好探究一番美食文化了。
